FOTOS DE JAVIER VALDEZ

ESTILISMO DE AMALIA RIVAS BIGORDÁ

PRODUCCIÓN DE BEBU DUJAK

Cuando era niña, Tania Simbrón (31) no tenía idea de que existía un profesional encargado de “la ropa de las películas”. Solo varios años después, cuando una serie de situaciones la empujaron hacia ese camino, descubrió su amor por el vestuario de cine.

Para llegar a este punto, muchas cosas sucedieron. Cuando tenía solo 4 años, una crisis financiera separó a su familia. Su madre debió viajar a los Estados Unidos, mientras que su padre y su abuelo se quedaron en Asunción, donde vivía la familia. Ella y dos de sus hermanos se trasladaron a San Juan Bautista (Misiones), y sus otros tres hermanos fueron a vivir con unos tíos.

“La casa donde fuimos estaba abandonada, era como entrar a Jumanji. No teníamos televisión ni electricidad. Era empezar de cero”, recuerda Tania. Fue por ese entonces cuando aprendió a «peliculear» con sus hermanos, es decir a imaginar una película y vivir la historia en su mente.

Su abuela tuvo mucho que ver en este juego, ya que era ella quien ponía música y contaba las historias que los nietos debían ambientar. Tania siempre ponía mucho énfasis en los colores y en la ropa de sus personajes.

Cuando su madre regresó de los Estados Unidos, Tania tenía 11 años. Ya reunidas, ellas vivieron una temporada en Asunción y luego otra en Ciudad del Este, hasta que se volvieron a separar, pero sin perder el contacto gracias a internet.

Tania permaneció en el este del país y fue ahí donde el cine la encontró. Fue mientras cursaba el tercer año de la carrera de Contabilidad, en que el equipo de producción de la película Miami Vice se comenzaba a instalar en la ciudad. Ella sabía hablar inglés (requisito para formar parte del equipo) porque su madre se había encargado de enseñarle, pero además sabía coser porque su abuela le había instruido en ello. Sin perder tiempo, se jugó y presentó su currículum a la producción de la película.

No solo consiguió que la contratasen sino que después de vivir esa experiencia a pleno, decidió estudiar para dedicarse de manera profesional al rubro del vestuario de cine. Así fue que viajó a Buenos Aires y se graduó en la carrera de Diseño de Vestuario en la Universidad de Palermo.

Más adelante, realizó cursos de especialización en la Tisch School of the Arts de Nueva York y en la Central Saint Martins de Londres, entre otras instituciones. Desde entonces, ya nunca paró de trabajar en ello. Es más, cuando se encontraba aún en la Universidad de Palermo ya trabajaba en el rubro para ganar experiencia, y muchas veces era solo por ello ya que no cobraba por su labor. Regresó al país dos años después de haber concluido su carrera, y en el mismo rubro del audiovisual conoció a su marido Osvaldo Ortiz, con quien tiene dos hijos: Gaby (3 años) y Gael (1 año y 5 meses).

¿Cuándo aprendiste a coser?

A coser a máquina en el 2003 aproximadamente, pero coser a mano y a bordar, a los 7 años. Mi abuela me enseñó porque yo era muy acelerada, ella me decía que hacer una actividad que requiriera de tiempo me ayudaría a tener paciencia.

Bordar me ponía muy nerviosa pero de verdad me ayudó, hasta ahora tengo mi primer bordadito. Y por eso siempre digo que mi abuela me ayudó bastante al darme la base para algo que desarrollaría más adelante. Me daba ropas para arreglar, bolsillos descosidos y esas cosas. Eran como tareas que debía cumplir, en ese momento ni me imaginaba que me iba a gustar tanto.

¿Confeccionaste ropa alguna vez?

Cuando estudiaba en la facultad cosía ropa en mi sótano y vendía. Pero la vestimenta que hacía no era casual, era muy teatral y por eso casi nadie me compraba. La verdad es que lo hacía porque simplemente me gustaba hacer.

¿Cómo conseguiste trabajar en Miami Vice?

Siempre me gustó trabajar con personas de afuera, y como mi mamá vivía en Estados Unidos constantemente me ofrecía para trabajos de traducción e intérprete. Cuando me enteré de que venían al país a rodar la película, busqué dónde podía presentarme para trabajar con ellos, porque a mí siempre me gustó el cine y aún más que eso, la ropa de las películas. Me moría por trabajar en esa área, pero aun si no me ponían a trabajar ahí, cualquier cosa iba hacer: servir agua, barrer el piso, lo que sea por estar en una película.

Busqué todos los datos de los encargados en Paraguay para presentar mi currículum, que básicamente decía que sabía hablar inglés y coser. Me fui un día antes al lugar para saber cómo era, hice “la pasada”. Al día siguiente, regresé y vi que no había cartel ni nada, solo un guardia.

Me acerqué y le mentí, le dije que venía de la Municipalidad de parte de un señor (le di un nombre) y que esa carpeta se tenía que entregar en el escritorio de Leticia Fleitas antes del mediodía, pero que yo no podía entrar porque me estaban apurando. Le dije que además llamarían a controlar si la carpeta estaba ahí y que si no estaba ahí, seguramente me iban a despedir a mí y a él también.

Por lo visto me salió bien, yo estaba muy nerviosa porque le estaba mintiendo al señor y temblaba un poco, además me fui vestida como funcionaria pública. El señor por lo visto me creyó, porque dos o tres días después me llamaron de la producción y me dijeron: “Ah, sabés costura, ¿te gustaría estar en el departamento de vestuario?”. No lo podía creer, me arrodillé en el piso y empecé a llorar.

¿Qué significó esa experiencia?

Miami Vice fue un antes y un después en mi vida, totalmente. Hizo un giro completo. Tenía 20 años, cumplí 21 en el proceso. Hasta ahora hablo con los que fueron mis jefes, nos hicimos amigos y siempre me están aconsejando. Desde ese momento hasta hoy, nunca más paré de trabajar en vestuario. Un trabajo tras otro, así se fueron abriendo puertas.

¿Cómo recibiste la noticia del premio por la película Luna de cigarras?

Fue demasiado mágico, por decirlo de alguna forma. Recuerdo que cuando yo le dije a mi viejo que quería estudiar vestuario él me dijo que me iba a apoyar, pero que por favor no deje la carrera de Contabilidad a medias. “No vayas a dejar en bola esto como hiciste con Contabilidad, y más te vale que para los 30 traigas algún premio”, me dijo y se río. Y le dije que sí, que algún premio iba traer y que le iba llevar a una alfombra roja. Y en parte se cumplió, porque si bien mi papá ya no está y no fue a ninguna alfombra roja, la nominación fue cuando tuve 30 y a los 31 ganamos el premio.

En la Argentina adquiriste mucha experiencia trabajando como asistente de vestuario en comerciales. ¿En qué área te gusta trabajar más: televisión, cine o teatro?

Personalmente no me gustaría trabajar en televisión, prefiero toda la vida el cine. El teatro también me gusta mucho, pero el cine es lo que más amo. Sin embargo, como no se da todo el tiempo, cuando no hay películas trabajo en comerciales, y la mayoría de las veces el trabajo se trata de hacer styling.

En cine, todo es más real. En un comercial todo es aspiracional, hasta las manchas tienen que ser cool. En el cine contás una historia, en un comercial vendés un producto; pero es en lo que trabajamos todos cuando no hay películas.

Tania Simbrón. Foto: Javier Valdez – Ella Revista

¿Qué implica trabajar en vestuario para cine?

Deborah Nadoolman se llama una diseñadora de vestuario a quien considero una embanderada del rubro, porque fue presidenta del Sindicato de Diseñadores de Vestuario de Cine en los Estados Unidos por dos periodos consecutivos.

Lo que ella quizo fue demostrar la importancia del diseño del vestuario en el séptimo arte. Escribió un montón de libros y fue actualizando la profesión a lo largo de los años. Al comienzo se llamaba solo “vestuario” porque consistía en conseguir la ropa y vestir a los personajes. Ella cambió la denominación a “diseño de vestuario” porque esto ocupa un tercio de lo que se está viendo en pantalla y ayuda a caracterizar al personaje, a que lo sientas real. Y ahora quiere cambiar el nombre a “dirección de vestuario”, ya que no es solamente el conjunto en sí, sino la estrategia logística: cómo hacer que eso que tenés en la cabeza se haga realidad durante un período de tiempo de 6 o 7 semanas, que es lo que generalmente dura un rodaje, o cómo hacer rotar las prendas cuando tenés bajo presupuesto.

En Mangoré, por ejemplo, teníamos que vestir a muchísimas personas y, obviamente, no teníamos un presupuesto de Hollywood. Tuve que armar turnos de uso de las prendas para que no coincidieran en los horarios y días de rodaje. Es un laburo grande que va más allá del diseño y la materialización de las prendas.

¿Cuáles son tus proyectos?

Ahora estamos queriendo armar la asociación de Profesionales de Vestuario del Paraguay (PVP), que engloba, además, a los asistentes y ayudantes ya sea de vestuario de películas, de televisión o de teatro. Michael Kaplan, que era el diseñador de vestuario del equipo de Miami Vice y está en el Sindicato de Vestuaristas de Estados Unidos, me envió un manual feroz como para ver cómo se manejan ellos. Queremos reunirnos para leer el estatuto y crear una asociación. No sé si lograremos ser un sindicato porque somos poquitos, pero sí una asociación.

Más que nada, esto es para unificar precios, manejar un lenguaje técnico internacional, hacer una nivelación en la calidad y capacitarnos con profesionales de afuera. Por otra parte, nos juntamos con Lía González, Shirley Banks, Laura Calabrese, Aldo Calabrese y Luján Riquelme para formar un holding de vestuario. La propuesta es tener un depósito grande, llamado Almacén de Vestuario, en donde puedas encontrar lo que necesitás ­para un comercial, por ejemplo­ si no tenés presupuesto para pagar a una vestuarista. En ese caso se llamaría al Almacén y este podría solucionarte un problema.

También, hace dos años más o menos armamos una productora pequeñita, más para cine y documentales, con mi esposo. Se llama Puatarará Films. Él dejó de lado la dirección de arte, que es a lo que se dedicaba, y se abocó a la producción ejecutiva. La productora la integra también un amigo que se llama Sebastián Peña Escobar.

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Tania Simbrón es una apasionada del cine y desde hace más seis de años se dedica a hacer lo que le gusta de manera profesional. En la charla que mantuvimos, nos contó, entre muchas otras cosas, cómo pasó de ser una estudiante de la carrera de Contabilidad a vestir a actrices y actores.

Además, María Glauser y Yeli González, creadoras de El Granel y Cimarrón El copetín, respectivamente, cuentan cómo la experiencia de vivir fuera del país por una temporada les sirvió para enriquecerse en conocimientos y las condujo a concebir los espacios de encuentro que hoy llevan adelante.

La producción de moda de esta edición sale a la calle de paseo con las mascotas que tanto amamos, y de cara al inicio de la primavera, la Dra. Grabriela Martínez, especialista en dermatología, nos brinda prácticos consejos para cuidar de nuestra piel.

También visitamos el acogedor hogar de María José Alfaro, quien nos brinda unos tips que nos ayudarán a ponerle onda al hogar y a mantenerlo ordenado si hay chicos en la casa. Luego, vamos de paseo a Saint Augustine, un ciudad colonial poco conocida de La Florida, en los Estados Unidos.

Encontrá la revista , este sábado con el diario Última Hora, y a partir del lunes en los mejores quioscos.

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Te invitamos a disfrutar de un aromático café en alguna de las cafeterías culturales de la ciudad. Te presentamos a Miky González Merlo, el arquitecto y vocalista del grupo Villagrán Bolaños, quien divide su tiempo entre la música y el estudio Q­lata jovái.

La producción de moda del mes está inspirada en el blanco y el negro, tonos que, aplicados a las prendas, pueden ser todo lo que te propongas: inocentes, misteriosos, atrevidos y a la vez clásicos, todo depende de la intención.

En la sección Bienestar, la veterinaria Sofía Manchini nos habla acerca de los beneficios de convivir con una mascota desde pequeños, y la odontóloga María Lourdes Bastos despeja todas las dudas sobre el blanqueamiento dental. Además, te mostramos lo último en maquillaje: el strobing.

También te presentamos un estudio joven de arquitectura, original, funcional y ecléctico, y te invitamos a descubrir uno de los hoteles boutique más lindos de Playa del Carmen, en México.

Buscá tu Ella de agosto este sábado con el diario Última Hora, y a partir del lunes en los mejores quioscos. Para suscribirte a la revista, llamá al (021) 441­280.

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FOTOS DE FERNANDO FRANCESCHELLI

Cuando estaba en el colegio, mis amigas pasaban muchísimo tiempo en mi casa, nos faltaba poquito para vivir juntas. Nos reuníamos para hacer las tareas, lo cual siempre era buena excusa para juntarnos, y hasta cocinábamos el almuerzo antes de ir al colegio. Qué tiempos aquellos. Más de una vez hablamos sobre cómo sería compartir una casa, pero siempre concluíamos ­ haciendo bromas sobre el desorden de una, el olvido de otra, la impulsividad de rescatar perros de la calle del resto, etc.­ en que quizá no sería tan buena idea. En el fondo sabíamos que cinco chicas viviendo juntas sería un caos.

Esto de compartir una vivienda con personas con las que no se tienen lazos de consanguineidad alguno no es nada nuevo, ni en el mundo real, ni en la ficción (ya lo veíamos en la serie Friends desde el 94). Pero en Paraguay sí es una práctica que aún se deja ver tímidamente.

La idea de hacerlo radica en reducir gastos de alquiler y dividir las responsabilidades, lo cual la convierte en una tentadora opción para quienes desean mudarse a la ciudad, buscar independencia o vivir más cerca de sus trabajos.

Muchos actores y actrices reconocidos hoy día, en sus comienzos también optaron por esta modalidad. Brad Pitt y Jason Priestley (el ex Brandon de Beverlly Hills, 90210) compartían depto mientras se presentaban a las audiciones; Owen Wilson y Wes Anderson escribieron juntos el guion de la primera de película de Anderson, Bottle Rocket, siendo roomies, así como también lo hicieron Matt Damon y Ben Affleck con Good will hunting.

Esta afinidad en los gustos o incluso en las profesiones, parece ser una de las características más comunes al momento de convertirse en roommates. Fue así como Lía González (vestuarista), Maggy Apodaca (sonidista) y Fede Sanz (producción) se conocieron en el rodaje de una película; y lo mismo ocurrió con Beta Alonso y Fede Samudio, quienes se hicieron amigos siendo compañeros de trabajo en una agencia publicitaria.

Bajo el mismo techo

Si en algo coinciden los dos grupos es en que la amistad fue crucial en la decisión de mudarse juntos. Sin esa relación de confianza previa, hubieran sido otros los roommates elegidos. “Beta fue la que me avisó que su compañera se iba y me dijo: ‘si te animás, está disponible’. Creo que lo definitorio fue la relación que ya teníamos antes, y hasta ahora seguimos muy bien”, señala Fede Samudio, a lo que Beta agrega: “No me imagino viviendo con otra persona porque ya me acostumbré”.

A Maggy, Lía y Fede Sanz también los juntó la cercanía. “Hace un par de meses que Fede vive con nosotras, pero en realidad se siente como si siempre hubiera vivido acá, ya era el cuarto roommate antes de que se haya ido la persona anterior”, señalan las chicas.

Y si creíamos que vivir con roommates solo se trataba de compartir responsabilidades o cuentas, nos equivocamos. Va mucho más allá de eso. El hecho de vivir con personas completamente distintas en cuanto a crianza, costumbres o creencias representa una experiencia cultural invaluable que prepara a las personas para mejorar sus habilidades sociales y afrontar situaciones de vida.

“Para mí representa vivir con personas de confianza con las cuales podés llegar a ser familia”, así define Fede Sanz su experiencia. Fede Samudio también la describe de manera similar: “Desde el momento en que decidís mudarte con alguien se trata de construir una convivencia día a día. El espacio no es solamente tuyo sino de los dos, ya no se trata de pensar en uno mismo nomás, sino también en la otra persona que vive contigo”.

Las cartas sobre la mesa

Previo a firmar el contrato de alquiler necesitás establecer las reglas del juego. Las cosas se deben hablar previamente para evitar malos entendidos o reclamos posteriores. Para ilustrarlo mejor, va esta anécdota:

Hace unos años, una chica estaba buscando con quién mudarse y pensó que no habría mejor compañera que la amiga de su hermana, a quien conocía hacía más de ocho años. La convenció de mudarse juntas pero sin entrar en detalles, porque claro, se conocían de hacía años, ¿qué podría salir mal?

Si bien el problema nunca fue financiero, la cuestión pasaba por las tareas domésticas. No había limpieza, ni orden en absoluto, y además de eso se evitaba la confrontación. La situación se hizo insostenible, tanto que luego de año y medio, las amigas se separaron.

Si bien es un caso particular, la historia sirve para que antes de apresurarte a responder “sí acepto”, discutas claramente sobre algunas cosas, ya que no es lo mismo vivir en casa de los padres y tener a alguien que se encargue de la limpieza (lo cual puede encubrir los malos hábitos) que ser completamente responsable de las tareas domésticas. Hay que aceptarlo, no todos los roommates pueden costear el servicio doméstico, así que en muchos casos chocan duramente con esa difícil parte de la adultez.

Pero compartir casa y tener una relación armónica es posible. Les consultamos a los chicos acerca de las claves de la convivencia y nos respondieron tanto con ejemplos prácticos como generales.

– Comunicación. “Hablando las personas se entienden. Cuando te mudás a vivir con otros, buscás personas que tengan cosas en común contigo o que busquen cosas parecidas a las que perseguís. Eso facilita las cosas”. (Fede Sanz)

– Empatía. “Más allá de solo hablar, la capacidad que tenemos para comunicarnos con cada roommate es crucial. Es importante ser consciente de que cada persona es distinta, y que es vital llegar al mismo lenguaje con los compañeros”. (Maggy Apodaca)

– Respaldo. “Dependiendo de cuánta confianza llegue a desarrollarse, siempre contás con el apoyo de quienes vienen a ser como tu familia. Nos ayudamos en lo que podemos y se pueden compartir muchas cosas”. (Lía González)

– Responsabilidad. “Hay que ponerse de acuerdo desde el vamos. Por sobre todo acá en Paraguay, porque no es como en Estados Unidos donde ya hay una cultura acerca de compartir piso, lo cual hace más fácil que te animes a compartir vivienda con extraños. Acá hay que cuidar eso antes de decidir con quién te vas a mudar, por lo cual es mejor que ya sea un amigo/a”. (Fede Samudio)

– Organización. Por ejemplo, siempre avisar si vas a invitar a otras personas al depto, así no se invaden los espacios del otro, por más amigos en común que se tenga”. (Beta Alonso)

Fede Samudio y Beta Alonso también comparten departamento con Batón, un simpático perro salchicha.

TENDENCIA EN AUGE

¿Qué tan popular es tener roommates en otros países?

En otras partes del mundo, vivir con roommates es una práctica habitual que ya se inicia en la universidad. Para que los estudiantes puedan estar cerca del campus y ahorrar en traslado, tiempo, etc., la casa de estudios suele facilitar dormitorios o casas estudiantiles en las que se debe compartir cuarto, baño y, en ocasiones, salas de estar con los compañeros.

Por otra parte, como el inicio de la adultez está marcado por la mayoría de edad. En otras culturas, los hijos se ven obligados a dejar la dependencia de los padres y salir del hogar para ser responsables de sus gastos y tareas domésticas, por lo cual es usual optar por roommates para abaratar costos al inicio del transitar en la vida profesional.

Un ejemplo del auge de esta tendencia es que la revista Forbes realizó un ranking de las mejores ciudades de los Estados Unidos para vivir con roommates, entre las cuales se mencionan a New York, Pasadena, Irvine, Anaheim, Portland y Nashville; y entre las peores a San Francisco, Phoenix y Honolulu.

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POR JAZMÍN RUIZ DÍAZ FIGUEREDO
FOTOS DE JAVIER VALDEZ
PRODUCCIÓN DE BEBU DUJAK

Guadalupe Quiñones estudió Diseño de Indumentaria y Textil en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Durante la facultad comenzó a explorar las ilimitadas posibilidades que iba encontrando en el ñandutí, lo que se volvería su sello distintivo.

La marca argentina Juana de Arco, conocida por utilizar técnicas textiles de Latinoamérica, adquirió sus diseños durante varios años, pero a Guadalupe le interesaba trabajar un estilo propio. Por eso, en el 2009 regresó a Paraguay y registró Morena Toro. Así llamaban a una mujer legendaria por luchar en la Revolución del 47 contra la dictadura de Higinio Morínigo.

El nombre que inspira la marca es, para su creadora, la declaración de un compromiso: “Ella fue una persona que rescató al país. Entonces, de alguna manera, tenemos que vestir su uniforme para luchar por lo que creemos, que en nuestro caso es la cultura. Nuestra responsabilidad, por lo menos en el caso de Morena Toro como marca, es hacer ese rescate”, enfatiza la diseñadora de 35 años.

Es claro que su interés por la moda no solo se centra en desarrollar una marca que funcione en el mercado, cosa que está logrando como lo demuestra con el lanzamiento de una nueva línea dedicada a la alta costura, sino también en ayudar a que la industria crezca mediante la gestión. Por eso, el año pasado formó parte de la comisión directiva de la Asociación de Diseñadores de Moda del Paraguay (DIMOpy) y este año, como presidenta, acompañó su inserción en la Asociación Industrial de Confeccionistas del Paraguay (AICP). “Nosotros, como diseñadores, tenemos que ser responsables de lo que estamos mostrando”, afirma.

Foto: Revista Ella edición julio.

Quizás el desafío más importante para un diseñador sea pasarse a la alta costura. ¿Qué te llevó a decidir que ya era el momento de hacerlo?
Hubo varios factores. El detonante principal se dio gracias al MICSUR (Mercado de Industrias Culturales del Sur), del que participé con una delegación de Paraguay el año pasado, en Mar del Plata. Hubo un desfile en el que cada diseñador debía hacer una pasada de tres o cuatro prendas y yo aproveché para mostrar algo diferente: un par de vestidos hechos de ñandutí, de arriba a abajo. Estos vestidos los desarrollé en base a lo que venía haciendo, alejándome de los patrones habituales y reestructurando la forma del patrón. Los diseños tuvieron muy buena aceptación allá y, al regresar, me empezaron a solicitar vestidos. Así que pensé: “Esto tiene que funcionar”. Es otro camino, uno mucho más complejo que el de la ropa casual, pero funciona; y me parece, incluso, que es un medio en el cual puedo expresar de forma mucho más amplia el concepto que quiero transmitir, de todo lo que se puede explotar el ñandutí y los tejidos artesanales.

¿Qué diferencia a Morena Toro de otras marcas que trabajan el ñandutí?

Hasta ahora, soy más reconocida por el ñandutí porque es lo primero que empecé a elaborar, pero no me quiero limitar a eso. Ahora estoy empezando a involucrarme con otras artesanías; el caraguatá, por ejemplo, es algo con lo que sueño trabajar. El concepto tras Morena Toro es revalorizar nuestra cultura y rescatar nuestra identidad desde el diseño. Ese encaje que vemos en el mantel es un artículo de lujo; como estamos acostumbrados a verlo en la mesa de la casa, olvidamos eso. Lo que buscamos a través de la marca es devolverle el lugar que se merece, volver a su origen pero buscándole la vuelta para que sea utilizable y moderno a la vez. Que no se pierda en la historia como una artesanía que hubo alguna vez y que se veía en los manteles de las casas, en las carpetas o en una cortina.

El ñandutí te acompaña desde el comienzo de tu carrera. ¿En qué momento dijiste: “Esto es lo que me interesa trabajar”?

Mi abuela me enseñó a tejer y desde entonces ya me fascinaba la riqueza de la textura. Cuando fui a estudiar a Buenos Aires, primero pensé en seguir la carrera de Diseño Textil, pero preferí hacer cursos para especializarme en eso y todo lo que tuviera que ver con el desarrollo de texturas, siempre trabajé con texturas. Empecé a trabajar el ñandutí desde el aplique de los manteles. Después dije: “Esto no es tan complejo, hay que buscarle la vuelta para que sea otra cosa”; así fui experimentando. Cuando me di cuenta que eso se podía hacer, entendí que las posibilidades son infinitas. Lo complicado es hacerle entender a las tejedoras que pueden hacerlo, sacarlas del molde.

Como miembro de la AICP, ¿qué avances y desafíos ves a nivel de la industria del diseño?

Lo que necesitamos son más capacitaciones, si bien se están generando gracias a la AICP, como es el caso del Congreso de Moda, para el que trajeron expertos del London College of Fashion el año pasado y este año. Además del congreso, presentan una serie de cursos.

Por otro lado, faltan eventos para promocionar a los diseñadores que hay. Tenemos el Asunción Fashion Week y Asunción se viste, pero aun así, los diseñadores necesitan un espacio donde el protagonismo lo tenga la cultura y no el show, un evento en el que los que participen sean verdaderamente diseñadores. Nuestro mercado es muy chico por lo que no podemos empezar a dividirnos, es cierto. Eventos como los que cité necesitan integrar tanto a las marcas que traen ropa de afuera, que es una propuesta válida porque pueden tener muy buen gusto y traer cosas muy interesantes, a los diseñadores que están empezando y a los diseñadores profesionales, que están hace tiempo en el rubro y son más reconocidos. No se pueden separar las tres cosas porque sino no hacés un evento completo. Pero como a la vez hay una oferta mayor, surge también la necesidad de un evento destinado a cubrir ese espacio vacío.

Eso es una novedad, ¿qué podés adelantar del evento?

Aún no mucho porque se está confirmando, salvo que estamos encaminando esa intención para finales de octubre.

Y en casa, ¿valoramos nuestra propia cultura?

Hay como una cuestión de doble discurso. Por ejemplo, con el diseño nacional. La gente valora mucho, dice: “Qué hermoso, qué novedoso”, pero a la vez saben que está hecho acá y no lo quieren pagar. Pero si te ponés a pensar, eso está hecho completamente a mano por una artesana, no es algo que se puede reproducir en serie; es un artículo único, una obra de arte. Además de que a esa persona se le está pagando por su trabajo lo que corresponde.

En la línea casual, estás desarrollando productos con ñandutí estampado. Comentanos al respecto.

Lo empecé a desarrollar para Dócil, porque querían llevar el ñandutí a una prenda deportiva, pero lógicamente no se podía aplicar como tal. Entonces desarrollé un patrón de diseño, logramos llevarlo a serigrafía después de que costara muchísimo entenderlo, y luego lo estampamos en suplex.

Esperé el momento para poder llevarlo a mi marca. Hice un vestido básico, levantamos ese diseño y en escala normal se llevó al tejido. Eso se llama trompe-l’oeil, una técnica que engaña al ojo. Fue el primer producto que lanzamos para la línea de ñanduti print, y ahora estoy haciendo mucho más grande la serigrafía para llevarlo a distintos tipos de productos; por ejemplo, lo apliqué a una nueva línea de merchandising para la Senatur,

Es otra forma de valorizar el ñandutí y la artesanía (porque en un futuro puedo estampar ao po’i, encaje ju, etc.), de una forma más comercial y accesible.

¿Estamos en un mejor momento para la creación?

Sí, aparte hay muchos diseñadores que están empezando a despertar su interés hacia las inmensas posibilidades de trabajar con la artesanía. Está bueno que haya más gente que trabaje con eso. Porque por ejemplo, están Cecilia Fadul, que es una de las pioneras, y está Pombero. Ellos tiraron del carro durante una parte del camino, pero hace falta seguir la evolución, ofrecerle más opciones a los nuevos consumidores, a los jóvenes, que son los que empiezan a valorar la cultura. Todavía falta mucho en la parte de la exploración. Hay un abanico de posibilidades, hay mucho por hacer, demasiado por explorar y desarrollar. Y no solo a nivel de tejidos: tenemos cerámica, madera, piedra tallada…

¿Cuál es el camino para hacer que esto funcione?

Creo que cada marca que trabaje con la artesanía tiene que poder sostenerse de eso, para poder darle trabajo a los diseñadores y que no se pierda. Porque si uno sigue trabajando y elaborando cosas nuevas, la gente no se va a cansar de consumir. No se trata de una cuestión de consumo masivo, sino de consumo consciente. Y que la gente diga: “Estoy orgullosa de ponerme una camisa de ao po’i”, porque es un producto pensado, un producto rico.

Estaría buenísimo que los diseñadores se involucren más con nuestra cultura y le saquen provecho para que no desaparezca, que no muera. El ao po’i tejido, por ejemplo, prácticamente desapareció. Quedan solo dos tejedoras, que creo que siguen vivas, en Yataity. Ellas son las únicas que tienen el telar original, esas señoras van a fallecer y el ao po’i tejido va a desaparecer con ellas. Hay un tipo de encaje que ya no se utiliza que está en el Museo del Barro, que es una cosa intermedia entre el encaje ju y el ñandutí, hoy ya no encontrás a nadie que lo haga.
En este caso, también tiene que ver con falta de políticas para preservar el patrimonio…

Es por eso que desde el año pasado o antepasado, estamos luchando con la gente de la Secretaría Nacional de Cultura para que se registren las artesanías. No puede ser que el tereré esté registrado en Brasil. En cualquier momento los argentinos van a registrar el ñandutí. Ellos ya están empezando a aprender a hacerlo en Buenos Aires, ya tienen cuadernos de ensayo, libros de estudio sobre cómo hacerlo, y está perfecto que se interesen. La cuestión está en que se reconozca que es paraguayo. No tienen que apropiarse de nuestra cultura.

¿Cuál es la responsabilidad de los diseñadores en este proceso?

Nosotros los que estamos empezando a trabajar con la artesanía queremos preservar el patrimonio. Maricel Paniagua, de Aki, trabaja con fajas, con cestería en totora, y lo implementa en algo que la gente va a consumir: termos de tereré. De este modo le está dando trabajo a la gente pidiéndole que haga lo que sabe hacer. No les está pidiendo que se vayan a su fábrica a forrar termos, sino que hagan un producto que ellos saben hacer para que ella pueda forrar esos termos. Ese es el rescate que hay que hacer.

RECUADRO

La marca país

Junto a Fernando Preda (Viuda Ramírez) e Ilse Jara, Guadalupe fue convocada para vestir con sus diseños la nueva imagen de “Sentí Paraguay”, la marca país que busca desarrollar y posicionar los valores de la industria del país.

“En principio, se planteó utilizar nuevamente el ñandutí, pero les propuse buscar algo diferente. Como había que unir el concepto de artesanía con el de la industria y el diseño, llegamos a la conclusión de que el caraguatá representaba perfectamente estos valores”, explica Guadalupe.
Además, comenta que investigaron en publicaciones de Ticio Escobar y Guillermo Sequera. Así llegaron a registros fotográficos del maquillaje indígena utilizado en el siglo XIX, y lo reprodujeron en el rostro de la modelo Analice Orrego. Esto lo fusionaron con las prendas ideadas por los tres diseñadores. El resultado: la imagen que representa a la industria y al diseño de Paraguay.

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En el mes de la amistad hablamos con quienes comparten su vida y casa con amigos en una nota sobre roommates, y te contamos sobre los beneficios y las exigencias. Además, la veterinaria Sofía Manchini explica sobre cómo proteger a nuestros peludos amigos durante los días más fríos.

Conversamos con el especialista internacional Esteban Morín sobre el desafío que representa la generación Y (conocida como Millenials) en el área laboral. ¿Qué buscan al ser parte de una empresa? Y cómo esa dinámica trae cambios satisfactorios para todos dentro de ella.

Te contamos sobre la nueva fascinación actual con el cerebro y cómo la tecnología e incluso, el cine, están deslumbrados tratando de comprender y descifrar los misterios de su funcionamiento. Y en nutrición, despejamos las dudas en torno a si la dieta gluten free es en verdad para todos.

En moda encontrarás una propuesta distendida y cómoda con prendas que resaltan el tejido de punto como el must de la temporada invernal. De la misma manera, nuestra asesora de imagen comparte algunos consejos para que puedas modificar las ropas para que las luzcas como si hubiesen sido hechas de manera exclusiva para vos.

Así como todos los meses vas a encontrar tus secciones preferidas: recomendados, favoritos, historia deco, coolhunting, belleza y mucho más. No te olvides de buscar tu revista a partir del sábado 27 de junio en los mejores supermercados y kioskos.

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Fotos: Javier Valdez

Estilismo: Galgo

Producción: Bebu Dujak

Maquillaje: Dino Quick Service

Locación y Agradecimientos: Pastelería Ceci Gross 

Cristina Kress (27) nació diez años después de que sus padres llegaran a Itapúa. Hija de una pareja de alemanes enamorados de la naturaleza sudamericana, creció en medio de una extensión de monte virgen.

Además de español y alemán, aprendió a hablar con fluidez el inglés y el portugués. Cuando cumplió cinco años, sus padres se dieron cuenta de que en la zona del distrito Carlos Antonio López, donde se habían establecido, no había una escuela cercana, por lo que decidieron buscar un profesor y habilitar un aula. Así, entre el preescolar y el primer grado, Cristina compartió clases con niños y adolescentes que nunca antes habían ido a la escuela. Entre tanto, sus padres no solo creaban un negocio familiar, nacía también la colonia Kressburgo.

Cristina perdió a su padre a los 10 años. Heinfried falleció en un accidente y fue su mamá, Beate, quien asumió la responsabilidad de la empresa familiar. Poco después de este hecho, Cristina abandonó Kressburgo y se trasladó a Asunción para continuar con sus estudios. La acogió una familia con la cual vivió hasta graduarse de la secundaria, en el Goethe Schule.

Para continuar con sus estudios universitarios, Cristina viajó primeramente a Alemania ­donde obtuvo una preparación académica de seis meses­ y luego a Suiza, para cursar la carrera de Administración de Empresas. Aprobar el primer año fue toda una conquista para ella, ya que la estrategia educativa del país solo permite que el 40% de los estudiantes quede habilitado para el segundo año. Esto, en vista de que las universidades suizas no utilizan un proceso de selección previo, similar a los exámenes de ingreso de nuestro país.

Cuando le faltaban dos años para terminar la carrera y un mes para cumplir 20 años, recibió un llamado que cambió su vida una vez más. Al otro lado del teléfono estaba su madre, diciéndole que tenía un regalo de cumpleaños para ella. El obsequio planteaba una encrucijada: “Volvés a Paraguay y tomás la dirección de la empresa, o la vendo”.

“Esa decisión fue la más importante de mi vida y creo que siempre la será”, recuerda Cristina. “Le dije que sí y volví. Ella estaba muy agotada emocionalmente, me había explicado que en su momento asumió la dirección por mí y por las 700 familias que dependían de ello. Pero ya no podía más”.

Sucede que Beate, su madre, asumió la empresa justamente cuando acababan de inaugurar la fábrica Frutika. Sin experiencia alguna logró dar a conocer la marca y desarrollar los productos que hoy son emblema. Cuando Cristina regresó a Paraguay, fue su mentora durante dos años, y luego se apartó de la empresa.

Hoy, Cristina vive con su hijo de dos años en la antigua casa colonial que sus padres construyeron en Kressburgo, y le fascina el aire puro del campo.

¿Cómo fue el proceso de transición de la dirección de la empresa?

Mi mamá nunca entró a la oficina conmigo. Me dejó la dirección y yo misma tuve que conocer los sectores y a los gerentes. Sucede que cuando papá falleció, ella contrató gerentes para que la asesoraran, porque uno de los errores de mi papá fue no saber delegar, al punto que el rápido crecimiento le sobrepasó. Justamente, se muere en un choque porque estaba leyendo su informe, manejando por el maizal a 100 km por hora y hablando por teléfono, era imposible. Así que yo seguí el ejemplo de mi mamá, porque un año de facultad no me resolvió nada.

¿No deseaste terminar tu carrera?

Fue algo que tuve que sacrificar. Estoy muy agradecida de que mi mamá me haya estirado de ese mundo porque el aprendizaje que me dio lanzarme al mundo real, trabajando, estando al frente y tomando decisiones que cuestan plata, es invaluable. Pero cuando los estudiantes me preguntan si entonces da igual dejar la facultad o no hacerla, siempre les digo que aprovechen la facultad, porque es la manera más barata de aprender, a diferencia de lo que a mí me tocó.

¿Cómo fueron esos primeros años siendo tan joven y liderando todo?

Mi decisión, al comienzo, fue estar tranquila y aprender todo. Los gerentes me ayudaron, no tuvieron esa actitud de: “¿Qué viene a hacer esta chiquilina acá?”. Me dijeron: “Vení, vamos al campo a que aprendas, esto se hace así, la industria es de esta forma”. Me acompañaron y fui aprendiendo de tal manera que llegó un momento en el que ya les cuestionaba para indagar más. Eso genera una interacción, una dinámica mucho más rica en el trabajo. Pero también tuve que ordenar todo. Sucedió así: mi papá empezó con la agricultura y después pasó a la fruticultura, e hizo la fábrica. Mi mamá tuvo que hacerse cargo de ella y, como también le pasó a mi papá, todo creció muy rápido, pero administrativamente era un caos. Así que ese fue mi trabajo, ordenarlo todo y hacer una empresa de esa marca que ya era exitosa, pero que para seguir siéndolo necesitaba orden y planificación.

¿Con cuántos gerentes contás actualmente?

Dieciseis. Es mucho, en realidad no es lo usual. En lenguaje corporativo deberían ser llamados jefes de área, pero como en realidad yo trato directamente con ellos, son gerentes, y me gusta mantener esa forma. Tomé la decisión de hablar con cada uno de ellos. Me parece mucho más colorido hablar con dieciseis personas que con cuatro, por ejemplo.

Cristina Kress. Foto: Javier Valdez – Revista Ella

LA AVENTURA DE LA INNOVACIÓN

El papá de Cristina, Don Heinfried, siempre quiso salir de Alemania. Curiosamente, no vino huyendo de la guerra, sino en busca de aventura. Como iba a heredar tierras que resultaban productivas solo durante seis meses al año ­el resto solo servían para esquiar ya que se encontraban cubiertas de nieve­, se puso en la búsqueda de una compañera que deseara conocer las exóticas tierras sudamericanas. Encontró la candidata ideal: Beate, una bióloga que trabajaba en un oscuro laboratorio y que se quedó enamorada de Sudamérica luego de ver una película sobre ella. Se casaron, tuvieron una luna de miel en las Cataratas del Yguazú, y con lo que habían traído de la venta del escarabajo de Beate, entre otras cosas compraron sus primeras hectáreas y empezaron de la nada, en pleno monte.

¿Te considerás aventurera, así como tus padres lo fueron?

Sí, pero de otra manera. Mi mamá siempre me solía decir que esa fue la mejor época de su vida. No tenía nada pero le gustaba porque tenía tiempo para leer, salía a cabalgar, hacía todo lo que le gustaba. Yo no viví esa época salvaje, y no creo que haga lo mismo que ellos. Me siento aventurera en cuanto a innovaciones, no tengo miedo a hacer cosas nuevas. Ahora estoy culminando ideas que salieron de mis padres, pero con mi firma en ello. Creo que si hoy en día no tenés la valentía de hacer cosas, no sos empresario.

¿Cómo sos cuando no estás trabajando?

Me gusta disfrutar en familia con mi hijo, todo mi tiempo libre lo disfruto con él. No hay tiempo para películas o libros, sí para la música… infantil. Y las mascotas, tenemos seis perros chiquititos. Los fines de semana son para salir a pasear por el campo, algo que mi hijo ya sabe y me pide. La cosechadora y el tractor son su perdición. Me encanta ver los procesos del campo, la cosecha y la siembra, cosas que quizá para muchos califiquen como trabajo, pero para mí no.

Hay un arroyo cerca de donde vivimos y durante el verano solemos pasar el día ahí, junto a muchas de las familias de los gerentes, compartiendo un asado. Son mis funcionarios o colaboradores, pero son amigos también. Sabemos diferenciar el trabajo y no mezclar las cosas.

Suena difícil, y muchos consultores quizá digan que no es bueno, pero hay muchas personas que sí pueden pasar de disfrutar bien en familia a enfocarse a lo laboral.

LA VOCACIÓN HACIA LA COMUNIDAD

¿Cómo es vivir en lugar que lleva el nombre de tu familia?

Bendición y maldición al mismo tiempo. Bendición porque es un honor algo así. Kressburgo está creciendo, tiene 4.000 habitantes, dos instituciones educativas, una comisaría, hoteles, restaurantes, puestos de salud, rutas asfaltadas y ahora, por fin, un médico. Es un honor que se vaya conociendo, todavía no tanto como Frutika, pero es lindo ver el crecimiento y el desarrollo. Pero a la vez es una maldición porque está tu apellido ahí y tenés una eterna responsabilidad.

En una escala del 1 al 10 ¿qué tan importante son para vos los proyectos sociales?

Es difícil responder a esto porque son el día a día en Kressburgo. Ni siquiera pensamos “esto entra en responsabilidad social, o no”, es imperativo hacer, la necesidad está ahí en frente y no podés ser indiferente. Uno no puede prosperar en medio de la pobreza.

Es más, ahora nos adherimos a un proyecto de la Fundación Paraguay que se llama Semáforo. Ellos vinieron junto a nosotros para decirnos: “Nos gustaría una alianza para que Kressburgo sea la primera ciudad libre de pobreza del hemisferio sur”. Y les dije: “Wow, vengan”. Ese programa te proporciona unas 50 preguntas que evalúan la calidad de vida de las personas y está muy bueno porque podés ver en qué se debe mejorar. Creo que si la calidad de vida mejora, el desarrollo está garantizado.

¿Trabajás mucho?

Mi papá falleció por la empresa. Mi mamá se curó de un cáncer causado por el estrés. Porque no se cuidó y porque pensaba: “Si no doy todo de mí esto se va perder, y ¿cuál va ser la repercusión para las familias y las futuras generaciones?”. Esto pensaba aun cuando ella no fue formada para manejar una empresa. Lo mismo me pasa a mí, pienso en las generaciones que van a venir pero por eso me cuido más.

Hice mi trabajo para aprender y ahora administro mi tiempo porque pienso: “Mi papá trabajó 20 años en la empresa y mi mamá 10, yo no puedo durar menos”. Empecé con 20 años y mi hijo tiene 2, mínimo unos 20 años más tengo que durar acá, y así ya suman 30 en total. Así que no puedo trabajar brutamente como lo hicieron ellos, no voy a hacer bien mi trabajo así. Es cuestión de disfrutar las cosas buenas, formar gente para que siga creciendo y pensar que en 30 años mi familia también pueda continuar con esto.

El Grupo Kress

Lo componen la Estancia Beate, encargada de la producción de campo agrícola y frutícola (11.000 hectáreas agrícolas y casi 2.000 hectáreas frutihortícolas). Frutika es la parte industrial, recibe las frutas tanto de Beate como de pequeños productores, que en realidad representan la mayor parte de la producción (el 70% que suman aproximadamente 4.000 productores). Kimex tiene a su cargo la responsabilidad administrativa y la redistribución de los productos, y Kressburgo es la inmobiliaria. Además, el grupo protege más de 6.000 hectáreas de monte virgen.

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Fotos: Javier Valdez

Producción: Myriam Dujak

Estilismo: Amalia Rivas Bigordá 

Maricarmen Sequera (30) nació en Villarrica y vivió allí con sus abuelos hasta completar su educación media. Luego se mudó a Asunción junto a su madre para iniciar sus estudios terciarios e ingresó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Alrededor del tercer año, sin embargo, empezó a preocuparse porque no encontraba un área de la profesión que le gustara, y se cuestionó si esa carrera fue en realidad una buena elección.

Decidida a hacer algo al respecto, y ahora que lo mira en retrospectiva, ese punto de inflexión quizás ocurrió cuando su tío, el antropólogo y etnomusicólogo Guillermo Sequera, la reclutó como ayudante para una labor de campo. El trabajo consistía en alojarse durante un mes en una comunidad indígena mbya­guaraní para observar y recopilar información sobre su cultura.

Maricarmen recuerda haber quedado sorprendida de la manera en que los miembros de la comunidad usaban el agua como instrumento musical. Fue ahí cuando pensó que deberían existir otras formas de preservar la cultura, además de las tradicionales.

Esta idea la atesoró durante un buen tiempo y fue esa chispa la que la guió hasta lo que realiza hoy en día. Luego de concluir el trabajo con su tío decidió viajar a Francia, ya que contaba con parientes allí. El objetivo del plan fue aprender a vivir por su cuenta y, por sobre todo, tratar de descubrir en qué le gustaría trabajar cuando volviera. Tenía 22 años y no fue fácil ser la compañera de cuarto latinoamericana de sus pares europeos, pero fue allí donde escuchó por primera vez sobre la existencia de un tipo de licencia llamada Creative Commons (CC).

A su regreso terminó la carrera, entró a trabajar a la función pública (específicamente en el Gabinete Presidencial durante el Gobierno de Fernando Lugo); luego trabajó en la TV Pública y finalmente ingresó a un estudio jurídico. Durante este último período dio sus primeros pasos hacia lo que realmente le gustaba, comenzó a reunirse con un grupo de jóvenes interesados en la licencia CC, que más adelante daría luz a la organización sin fines de lucro llamada Tecnología, Educación, Investigación y Comunicación, más conocida por las siglas TEDIC.

“Mi intención es que la gente tenga más acceso al conocimiento”, dice.

Compartir cultura

La cultura libre es un movimiento social, global y en desarrollo que desea promover en la sociedad el libre flujo de la información y el acceso al conocimiento entre las personas. Nace a principios de los dos mil a partir de la filosofía del “software libre” (nacida a mediados de los ochenta) para abarcar no solo la distribución de software sino también todo tipo de obras culturales (libros, audiovisual, fotografías, etc.). Es más, la idea que la fundamenta es que el ser humano es social por naturaleza y, por ello, la máxima expresión de esa libertad radica en compartir información y conocimiento.

Existen muchísimos proyectos en marcha relacionados con la cultura libre en el mundo entero, y uno de ellos es Creative Commons. “La cultura libre es una filosofía de vida, no una licencia. Las licencias CC se adaptan a esta filosofía queriendo normalizarla [con leyes]”, explica Maricarmen.

“La gente en Paraguay está demasiado acostumbrada a compartir cultura. Es muy normal ir y copiar del pizarrón algo, aprender otro idioma en la calle, como el guaraní, a mi me pasó; pero después, cuando crecés, te prohíben copiar una foto para usar en las redes sociales. Entonces uno piensa «qué rara es esta lógica no lógica»”, señala.

¿Por qué decidiste especializarte en propiedad intelectual?

Elegí esta área porque tiene que ver con una suerte de injusticias que fui viendo y empecé a buscarles solución, y por el camino me di cuenta de que hay un montón de gente que tiene esos mismos cuestionamientos a nivel mundial; gente que se une, se articula y se conforman en grupos de trabajo. Eso fue lo que me pasó con las mundialmente famosas licencias Creative Commons. Y creo que las personas me conocen más por ese lado, pero en realidad las CC tienen que ver con un montón de aspectos en torno a la cultura libre.

¿Cómo nació TEDIC?

En realidad nace con un pequeño grupo de jóvenes de diferentes perfiles, no solamente abogados sino también ingenieros en informática, diseñadores y comunicadores, con los que nos reuníamos a trabajar en temas que tenían que ver con derecho de autor.

Ya no somos los mismos que comenzaron el trabajo. Recuerdo que yo todavía trabajaba en el estudio jurídico y mi compañero de laburo me decía “qué lo que te reunís con todos tus amigos hippies”. Y yo le decía “vos no te das cuenta de lo importante que es esto”. Y ahora, cuando le encuentro, nos reímos porque me dice “vos que viajás todo el tiempo, no te quiero ver”. Y bueno, este grupo quería establecer la licencia CC acá y esta licencia necesitaba una figura jurídica.

¿Desde hace cuánto estás a tiempo completo en la organización?

Desde mediados del 2014. La verdad es que mi trabajo anterior fue clave, porque me permitió dedicarme a impulsar la organización con los demás miembros. Porque por ejemplo, dos amigos informáticos que tenían sus empresas tuvieron que abandonar porque casi no les quedaba tiempo para trabajar en esto también.

¿En qué consiste el trabajo que realizás en TEDIC?

Con todo el equipo nos enfocamos en defender los derechos humanos en la web, y uno de ellos es el derecho de autor, estrechamente ligado al de propiedad intelectual. El ser humano no va a dejar de consumir, pueden cambiar los hábitos de consumo pero no el hecho de que está creando cultura todo el tiempo. Por eso, la manera en que se distribuye el contenido en internet, o cómo se aprovecha, tiene que ver con liberar y compartir lo mejor. Si lo pensamos un poco, es lo que hacemos todo el día de manera off line.

Nosotros explicamos desde aquí que todo lo que se crea en internet tiene que estar en favor y cuidado de los derechos humanos, y no al revés. Es decir, creamos la alerta que dice “che, usuario, tenés que aprender cuáles son tus derechos ahí y pelear”, y cuándo decirle a tu proveedora de internet o telefonía “esto no me podés hacer, estás violando mis derechos y te voy a demandar”.

Y como casi la mitad del grupo está compuesto de informáticos, también creamos plataformas de tecnología cívica para que cada usuario que tiene acceso a internet pueda ejercer sus derechos (esto pueden ver en la página web www.tedic.org).

¿Cuál es la diferencia entre ‘todos los derechos reservados’ y la licencia CC?

La licencia CC no reemplaza a los derechos de autor, sino que funciona como parche en “todos los derechos reservados” para permitir modificar los términos y condiciones de la licencia de una obra, de la forma que mejor le parezca al autor. Es decir, una licencia CC autoriza el uso de una obra digital sin dejar de protegerla, al mismo tiempo que funciona de protección para que el usuario pueda saber lo que puede hacer con ella. Contempla distintas combinaciones que pueden ser más abiertas o más cerradas (en total son seis), y las más abiertas son las llamadas de cultura libre.

Se recomienda usar licencia CC en todo lo que se produce en internet porque los hábitos de consumo de los nativos de internet no son iguales al de las generaciones anteriores, el uso y la reproducción de un archivo pueden ser la misma cosa, ya que un contenido puede inspirar a crear otro, etc.

La ley de retención de datos

De seguro muchos empezaron a seguirla en Twitter en vista de la campaña contra la propuesta de ley de retención de datos de tráfico en el país, finalmente rechazada por la Cámara de Diputados el pasado 12 de marzo, y a la cual TEDIC (Maricarmen es la actual presidenta de la organización) bautizó como pyrawebs. ¿Por qué le dieron ese nombre? Lo hicieron para hacer alusión a los delatores (pyragues) que en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner informaban al régimen sobre las actividades de sus opositores. Este proyecto de ley propone retener los metadatos de todos los usuarios de internet (celular, PC, tablet, etc.) lo que si bien representaría no leer el contenido de los mensajes, pero sí rastrear las huellas digitales que los usuarios dejan: conocer dónde están, cómo se movieron, con quién hablaron, por medio de qué hablaron o intercambiaron información, todo esto en aras de facilitar la investigación de hechos punibles. El caso es que si bien el proyecto fue rechazado en Diputados, este volvió a la Cámara de Senadores, lo cual implica que prontamente volverá a estar sobre la mesa de discusión.

¿Por qué no estás de acuerdo con la ley de retención de datos?

Estoy muy de acuerdo que se persigan los hechos punibles como el terrorismo, la pornografía infantil o el narcotráfico, pero no con una ley así. Acá en el país no solo está el problema de la debilidad de las instituciones, también está el de la capacidad profesional. Por ejemplo, solo en el 2014 hubo mil denuncias de casos que no siguieron el debido proceso, y eso representaba que había gente en la cárcel o con prisión preventiva sin especificarse por qué estaba privada de su libertad. El debido proceso es un principio de todos los tratados de derechos humanos, es decir, que un caso que no lo cumple es nulo, y el Estado tiene que indemnizar a la víctima de este abuso del sistema judicial.

Si vemos estos mil casos fuera de internet, me pregunto: ¿qué justificación tenemos?, ¿qué garantías podemos tener de que los fiscales investiguen cumpliendo con el debido proceso? No hay ninguna garantía. Y esto sin entrar en explicaciones extensas de que este proyecto de ley de vigilancia masiva es una violación a la presunción de inocencia, al derecho a la intimidad e incluso a la libre expresión.

La utilidad de las licencias CC

Las obras con estas licencias cuentan con un código digital, escrito en lenguaje de programación, que puede ser leído por navegadores o motores de búsquedas. Es decir, si te gustaría leer libros con licencia CC, la próxima vez solo tendrías que probar en tu buscador y ver lo que encontrarás.

Además, Maricarmen recomienda la plataforma musical Jamendo, un espacio virtual en el que músicos de múltiples partes del globo comparten sus obras de manera gratuita. Uno de los primeros artistas nacionales en probar esta plataforma fue Fran Villalba, el creador del soundtrack original de la película 7 Cajas, y nada más que meses después de hacerlo lo empezaron a contactar personas para trabajar con él, inclusive viajó a Venezuela para realizar el soundtrack para otra película. Y en cuanto a fotografía, el blog Yluux también lo utiliza. Si querés informarte más sobre ello, ingresá a www.tedic.org.

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Una visión similar es la que impulsa a las empresas que apuestan por la moda sostenible. En esta edición, analizamos este concepto innovador y vemos de qué manera busca abrirse paso en Paraguay.

También nos preparamos para recibir a los primeros días de invierno con todos los ítems de temporada, a través de una producción de moda en la que los tapados, el tejido de punto y los sombreros son protagonistas. Mientras, nuestra asesora de imagen comparte consejos de estilo para el hombre de la casa.

Por otra parte, quienes prefieran sol, arena, mar… y buenos tragos, no se pueden perder nuestra guía de los mejores bares de Playa del Carmen. Y si te estás preparando para viajar, sin importar el destino, aprendé cuáles son las claves para armar una maleta completa sin tanto esfuerzo.

En cuestiones de salud, te invitamos a perderle el miedo al ginecólogo, brindándote algunos tips que te ayudarán a prepararte antes de la consulta. Pero si lo que te faltan son razones para volverte donante de sangre (o simplemente, no sabés cuál es tu tipo de sangre), tenemos un artículo pensado para vos.

Además, como todos los meses, vas a encontrar tus secciones preferidas: mascotas, malditas manualidades, coolhunting y mucho más. No te olvides de pedir la revista este sábado 30 de junio con el diario Última Hora, y si se te pasó, también podés encontrarla en los mejores supermercados y kioscos.

La entrada “No se puede prosperar en medio de la pobreza” se publicó primero en Ella Paraguay.

Siguiendo con nuestros hábitos online, en mayo debatimos sobre el tipo de información que consumimos en la web, y cómo podemos hacer para que nuestro tiempo frente a la computadora sea más saludable y productivo. Regresando a la vida offline, te presentamos a los chicos de The Walkers Blues Band, quienes acercan el blues a las calles del microcentro asunceno.

En moda, conversamos con la fashion blogger Cristina Arana, la paraguaya que se destaca en España y se apresta para viajar al Miami Fashion Week. Además, a través de una producción de moda, te mostramos la consigna otoñal: mezclar sin miedo. Y como cada mes, nuestra asesora de imagen Myriam Raphael comparte consejos de estilo.

Además, para celebrar el mes de las madres acercamos consejos útiles de nutrición para quienes se encuentran en la dulce espera; y desde una mirada divertida, analizamos el comportamiento de nuestras progenitoras en las redes sociales.

Te mostramos las características de un loft industrial; también te animamos a viajar a través de seis películas sumamente inspiradoras; y la veterinaria Sofía Manchini reflexiona sobre los avances de Paraguay en el trato a los animales.

Esto, entre mucho, mucho más que te dejamos que descubras vos misma.

Buscá tu edición de mayo en los mejores quioscos y supermercados.

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Ya en mayo, la segunda edición estuvo dedicada a todas las madres que se reflejan positivamente en sus hijos. En esa ocasión, charlamos también con la atleta de alto rendimiento Camila Pirelli, quien permitió que le tomáramos fotos fuera del área de competencia y lució genial.

En junio conversamos con Mónica Bustos, una de las escritoras jóvenes más prometedoras del país y ganadora del premio Augusto Roa Bastos en 2010. Y como era el mes del padre, dimos un merecido protagonismo al amor paternal.

En julio nos pusimos futboleras: escogimos a nuestros favoritos del Mundial de Fútbol 2014 y tomamos al estadio Defensores del Chaco para una producción de moda. En portada trajimos a un figura emblemática de la danza nacional: Maia Ayala.

En agosto conversamos acerca de cómo hacer música electrónica con la Dj Victoria Mussi, e hicimos lo propio con las directoras Fátima Fernández, Paola Irún y Selva Fox sobre las posibilidades del teatro nacional.

Recibimos al mes de la primavera con Andrea Prono, la súper madre y atleta que representó a Paraguay en las Olimpiadas de Sidney (2000), y que tras 14 años y cinco hijos retomó el deporte para convertirse en una triatleta ganadora.

En octubre conversamos con la talentosa Chiara D’Odorico, una de las jóvenes pianistas paraguayas más reconocidas de la actualidad, y a través de una superproducción de moda realizada en Encarnación, te mostramos a la nueva capital del verano fuera de temporada.

En noviembre, la diseñadora de moda Celina Mersán nos contó detalles de su paso por el Paris Fashion Week, y un mes después despedimos el año con una reflexiva charla con Arami Ullón, la directora de cine paraguaya radicada en Suiza.

Arrancamos el 2015 con las energías renovadas y con Luján Halley, la versátil peluquera que ama las transiciones, en portada. Belén Cubilla, la actriz paraguaya residente en París, fue la protagonista de la revista de febrero mientras que para la edición de marzo charlamos con Soledad Núñez, la ingeniera civil que con 31 años es ministra de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el Hábitat.

Estas fueron solo algunos de los temas que compartimos contigo a lo largo de nuestro primer año de vida, por el que hoy brindamos, junto a la diseñadora de moda Silvana Franco en portada.

¡Gracias por acompañarnos!

La entrada ¡Cumplimos un año! se publicó primero en Ella Paraguay.

Por otro lado, hacemos una revisión de los desafíos actuales que atraviesa el feminismo, un concepto que se ha vuelto una palabra incómoda para muchas mujeres (y hombres). Para ello, conversamos con un grupo de jóvenes feministas que nos ayudan a aclarar conceptos y desterrar mitos.

También vemos cómo están cambiando los estereotipos que vemos en la pantalla. Los roles femeninos en Hollywood nos muestran mujeres reales, inteligentes y poderosas, que no esperan a ser rescatadas. ¿Terminó la era de las princesas?

Además, presentamos una producción de moda que te invita a renovar los códigos a la hora de vestir para ir al trabajo. Seas freelance o cumplas horario de oficina, vas a encontrar opciones para vos.

Y como todos los meses, tus secciones favoritas no faltan: Cool hunting, SÍ vs. No, recomendaciones de música, cine y libros, notas de nutrición, consejos para el cuidado mascotas y más.

¡Hay mucho para leer! Así que no dejes de pedir tu revista ELLA este sábado 28 de febrero con el diario de Última Hora o buscala en los kioscos. También podés suscribirte y recibirla todos los meses escribiendo a revista@ella.com.py o llamando al: (021) 415 -7620.

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