El diseñador belga Glenn Martens, de la firma Diesel, platea jeans de tiro bajo dejando ver la lencería como parte de una misma prenda. Las transparencias siguen ocupando espacios de importancia. También las nuevas tendencias proponen el chaleco abotonado y sin nada abajo, estilo que se enmarca en el nuevo minimalismo, moda que nació en la década del 90 y que viene fuerte en el 2023.

El calzado plano gana destaque; mocasines de diferentes diseños y colores, pero siempre con medias, sobre todo blancas. En los hombres no hay nada nuevo “bajo el sol”. En lo deportivo se puede mezclar chándal con americana o pantalones con zapatillas deportivas. Las variaciones pueden ser infinitas.

En cuanto a trajes los colores abundarán en las corbatas, cortas o largas, los colores. En el uso del “shorts” combinados con remeras de cuello serán propuestas interesantes, al igual que camisetas de tirantes, prendas de punto croché, camisas de malla, chalecos entallados y por supuesto «crop tops».

Para el frío los abrigos de pelo, combinado con jeans de cintura baja que deja al descubierto el borde de los bóxer, son también buenas propuestas.

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Las transparencias por ejemplo ocuparán un lugar importante. Por eso la versatilidad de los olanes le ha servido para superar eso de “pasó de moda”. Desde blusas y vestidos pasando por zapatos, faldas, trajes de baño y todo tipo de accesorios. Se adapta al uso que se desea; desde uno dulce y angelical, a lo atrevido y sexy.

Si la mujer desea resaltar alguna parte de tu cuerpo, olanes le ofrecerá volumen y visual a lo que desea resaltar. Pero si se prefiere escotes más discretos los colores pastel son muy buenas opciones.

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«Solo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40»

A finales del 2020, en redes sociales trascendió que la diseñadora había afirmado: «Sólo las mujeres sin clase llevan el pelo largo a partir de los 40».
Como era de esperar se desató la tormenta. En realidad, las declaraciones que fueron para The Daily Mail, dijo: «Veo muchas mujeres por la calle y, de atrás, se ven muy bonitas con su pelo largo y sus falditas. Pero cuando se dan la vuelta veo que son mayores. Nada envejece más a una mujer que fingir que todavía es joven», señalaba.

«Las influencers no tienen estilo»

Luego de asistir al Latin American Fashion Summit 2019, no tuvo mejor idea que cuestionar a las influencer afirmando: «Las influencers son algo que parece muy importante. Yo no lo entiendo mucho y voy a explicar por qué. No tienen su estilo. Ellas se ponen lo que les den para un show. Para mí, no son el estilo de la moda. Son el estilo del dinero».

«Lo peor de la moda son las mujeres que van casi desnudas»

Las prendas provocativas en celebridades siempre fueron muy cuestionadas por Carolina Herrera.

Durante una entrevista concedida a Vanity Fair, expresó: «Lo peor de la moda ahora son las mujeres que salen casi desnudas», en referencia a celebridades como Kim Kardashian, Beyoncé o Jennifer López. Anteriormente había afirmado: «Los diseñadores están intentando llamar la atención de la gente. En la vida normal, debe haber un poco de misterio».

«Apropiación cultural»

En el 2019, siguiendo la línea «políticamente correcta» el gobierno mexicano acusó a la diseñadora de «apropiación cultural» porque la firma había presentado una colección que usaba diseños bordados de pueblos originarios (Foto). Herrera se defendió diciendo que sólo se trataba de un homenaje a la riqueza cultural.

Melania Trump

Hacia finales de 2016, algunos diseñadores se negaban a vestir a la señora de Donald Trump; Melania. Ante eso, Carolina Herrera afirmó que ella la vestiría sin problemas. «Claro que lo haría. Como la primera dama de este país, por supuesto que la vestiría. Es un honor vestir a las primeras damas de este país y es algo que hay que hacer por los Estados Unidos. No es por mí, es para el público», disparaba. De hecho, Melania varias veces lució sus vestidos como se ve en la foto.

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A esto le sumamos que una prenda que ya se usó en un evento similar, ya no se vuelve a repetir en otra fiesta. Cada tipo de celebración requiere un atuendo específico, por ello, tené en cuenta cinco consejos para no desentonar entre las demás invitadas.

1. Los vestidos largos y los paillettes (prendas con lentejuelas) están reservados para la noche, pero éso no significa que si la boda comienza al final de la tarde, cuando aún haya luz, no puedas ponértelo.

2. Los sombreros solo pueden lucirse durante el día. En el caso de los tocados ocurre lo mismo, excepto si tenés algún modelo discreto,  como hebilla o cinta del pelo.

3. Las carteras de mano son muy pequeñas y a veces incómodas. Nunca caigas en la tentación de combinar tu vestido de boda con una bolso grande (ejemplo: con el fin de guardar zapatos de repuesto). Es antiestético.

4. No existe una ley que diga que a una boda no se puede asistir de negro, pero no es recomendable. Si decidís hacerlo te sugerimos que combines con un accesorio de otro color.

5. Es importante innovar, por ejemplo: el clásico chal por un blazer. No combines bolsos y zapatos con precisión, jugá con las tonalidades diferentes dentro de la misma gama.

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Esta mini galería es para inspirarte.

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Sarah Doukas, fundadora de Storm Models, fue quien descubrió a Kate a los 14 años, mientras paseaba por el aeropuerto JFK. Fueron 28 años de fidelidad en toda su carrera. Sin embargo, hoy a sus 42 años, la modelo ha decidido iniciar una nueva etapa lejos de esta exitosa agencia que tiene entre sus listas a Cindy Crawford, Jourdan Dunn, Liu Wen, Behati Prinsloo y , hasta hace poco, Cara Delevigne.

Según han confirmado los representantes de la agencia, la separación fue amistosa, aunque no han querido revelar los motivos que han llevado a Kate a tomar esta decisión.

Foto: iralamoda.es

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Este célebre motivo pespunteado que marca pequeños rombos en relieve, inspirado el siglo pasado a Gabrielle Chanel por las chaquetas campestres femeninas, vino directamente de bolsos tan famosos como el «2.55», icono de la moda y del vestuario femenino que aún sigue siendo hoy día objeto de deseo y referencia de estilo.

Su diseño fue adaptado ahora a la joyería en una colección titulada «Signature», creada con diamantes, oro blanco y zafiros, aunque tampoco faltaron perlas, como no podría ser de otra manera en Chanel.

Foto: Republica.com

La utilización de ese patrón acolchado permitió crear curvas y dar un efecto voluminoso a joyas discretas y sensuales: gargantillas, pendientes, brazaletes, relojes y anillos.

Su precio, sin embargo, no es apto para todos los públicos, ya que el Chanel menos costoso supera los 30.000 euros y el más caro los dos millones de euros.

Por supuesto esta línea se crea con pequeñas tiradas o bajo pedido, aunque algunas de las piezas fueron concebidas sin duda para millonarios, como un reloj de mesa de nácar, oro blanco y diamantes, cuya posesión se disputan en estos momentos tres coleccionistas diferentes, según indicó a Efe un portavoz de la firma.

Foto: CorazondeJoyas.com

Las 48 piezas que componen «Signature», divididas en once familias según sus diseños, pueden combinarse entre sí ya que, pese a sus distintos materiales, el acolchado se proclama como el sello de identidad de esta colección que tan solo unas pocas personas podrán lucir.

Chopard inspiró en la naturaleza las piezas joyeras de su primer cumpleaños en la Federación Francesa de Costura, donde entró como miembro en enero de 2015.

En el centro de sus creaciones reina un espectacular collar y dos brazaletes de titanio y piedras preciosas multicolores que forman hojas y mariposas verde agua mar, azul, violeta y rosa.

El mismo insecto alado se convierte también en llamativos pendientes en colores primaverales y de estética juvenil con esta prestigiosa joyería, que desveló además tres nuevos modelos de anillos en una colección cápsula con forma de flor.

En el «Bestiario de Boucheron», las espectaculares joyas de esta firma continúan reflejando los animales que la hicieron famosa desde su creación, en 1858, con representaciones de todo tipo de seres, especialmente serpientes, uno de los regalos que aquel año Monsieur Boucheron ofreció a su esposa, en forma de brazalete.

A esta nueva edición se suman animales fantásticos como Pegaso, caballo alado que se funde en un fabuloso brazalete de oro blanco, y un sinfín de pájaros que se posan en pendientes y colgantes.

Foto: Chopard en Pinterest.

El oro blanco y el rosa son los materiales sobre los que se posan piedras naturales, como la amatista o la esmeralda, en este zoológico donde cada ejemplar recibe un nombre para darle verdaderamente alma animal.

Boucheron hizo que sus cisnes, siguiendo su naturaleza, buscasen un compañero del que nunca se separarán y que sus alas envolviesen brazaletes y anillos, en blanco y negro, combinables entre sí.

No se trata de joyas, sino de obras de arte que toman vida propia y que pronto incluso podrán ocupar las salas de los mejores museos del mundo, para así apreciar el trabajo artesanal de estos joyeros únicos. EFE

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Murad es uno de los diseñadores más estimados por las que pasan buena parte del tiempo pisando alfombras rojas: actrices, cantantes y miembros de la realeza recurren con frecuencia a sus vestidos transparentes cargados de pedrería y encajes.

En esta línea, el modisto eligió una gama de colores pastel, blanco, rosa y color agua mar, en la que ha sido la colección más primaveral de esta última jornada de primavera-verano de Alta Costura en la Semana de la Moda de París.

Los vestidos, largos o minis, llevan polisones -armazón interno que se ata a la cintura-, logrando un efecto de volumen por detrás pero recto por delante, y recuperando, junto al uso de corsés para apretar la cintura, la estética de época.

Para actualizar el look, Murad propuso cortes sensuales, espaldas al aire y piernas descubiertas.

Foto: EFE

Las flores y las hojas de los árboles ocupan el estampado de los vestidos, incrustados en la misma tela o con abalorios para lograr un efecto tridimensional, en capas y tejidos vaporosos que se extienden creando una cola en los diseños de noche.

Con el pelo suelto y liso en melenas que se llevan por debajo del hombro, totalmente rectas, tan solo una discreta diadema adorna la cabellera de las ninfas de Murad.

Guo Pei se decantó por un escenario palaciego y presentó en su primer desfile en París diseños inspirados en el ave Fénix, que aunaban, en el estilo habitual de la diseñadora, la artesanía china con la suntuosidad de la corte francesa.

Vestidos en azul celeste, rosa pálido, blanco, beige, dorado y amarillo mostaza que marcaban la silueta femenina y ricos en brocados, pedrería y cristales cedían paso a túnicas con borlas, bordados orientales y cuellos Mao.

También se vieron toreras, abrigos de plumas y blusas de gasa, y en los complementos, bolsos de tipo bombonera y rígidos y cuñas anudadas con tiras de seda.

El latido de décadas pasadas, en especial los años 50, también se notaba en creaciones que combinaban cinturas de avispa y abultadas faldas.

Foto: EFE

Pelo, seda, terciopelo, plumas fueron los materiales esenciales de una colección que suscitó el aplauso unánime al paso de una maniquí con un vestido blanco con capa bordada en azul y plateados.

Guo Pei, una celebridad en China, era desconocida en Occidente hasta que la cantante Rihanna vistió un diseño suyo en la gala del Met de 2015, un vistoso abrigo en amarillo canario con pelo y brocados.

Viktor&Rolf, con un estilo en las antípodas de Murad y Guo Pei, fue otras de las firmas que presentaron su colección, con la que profundizó en la línea artística de sus últimas temporadas En el escenario de atmósfera industrial del Palais de Tokyo mostraron diseños imbuidos de la estética cubista de Picasso.

Creaciones en blanco desestructuradas y bordadas con ojos, labios, formas geométricas y copiosos volantes combinados con polos. Confeccionadas en algodón piqué, las prendas poseían un aspecto inacabado

En un desfile que creció en intensidad, las primeras maniquíes lucían perfiles típicamente picassianos en sus prendas, mientras que las últimas desfilaron envueltas por completos en motivos cubistas. EFE

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Un espacio sereno al que acudir a desconectar del frenesí de la gran ciudad fue el decorado que eligió el diseñador de Chanel, Karl Lagerfeld, inspirándose en la arquitectura nórdica, con estructuras de diseño simple rodeado de árboles y pequeños lagos.

De una casa de madera situada en el centro del decorado salieron sus modelos con estilismos en colores luminosos, siempre en una gama de beiges: crudo, marfil, arena o moca.

La seña de identidad de Gabrielle Chanel, el tweed, siguió por supuesto presente en esta colección que se adaptó a los nuevos tiempos invirtiendo las formas con mangas ovaladas y estrechas faldas lápiz por debajo de la rodilla.

Foto: EFE

Los detalles se cuidaron al máximo incluyendo bordados con virutas de madera y broches en forma de insectos, en un trabajo de diseño con intención ecológica, como se vio también en las suelas de corcho de los zapatos, siempre en dos colores y con la puntera redondeada en negro, como las clásicas bailarinas de la «maison».

Pero como Chanel vive en el siglo XXI, seguramente pensando ya en el que viene, en la colección hubo lugar también para la tecnología.

Las modelos portaron un pequeño bolso alrededor de la cintura para guardar sus smartphones, que algunas incluso sacaron durante el desfile fingiendo mantener conversaciones telefónicas.

Chanel eligió un maquillaje nude centrando la atención en los ojos, que quedaron definidos por dos simples líneas negras de eyeliner.

Para el peinado, un trabajado moño con el pelo enrollado en la nuca, en un look de aire oriental que resulta al mismo tiempo elegante y moderno.

No faltaron al desfile algunas de las musas de Lagerfeld, iconos también de la firma como Cara Delevingne, Diane Kruger, así como las actrices Gwyneth Paltrow, Monica Belluci o Ana de Armas.

Y como recién salidas de la mejor de las óperas, las modelos de Stéphane Rolland vistieron 17 espectaculares diseños en una oda a la feminidad y la sensualidad, que acogió la exclusiva avenida de George V.

Foto: EFE

Vestidos con faldas plisadas y detalles esculturales en torno al torso y los hombros, y escotes que alcanzan la cintura dejando ver la espalda y el pecho por momentos.

Las asimetrías en el largo de las faldas crean efectos contrarios: colas que se arrastran por el suelo mientras que las piernas quedan al aire y el plisado del vestido toma forma en las caderas creando volumen en los laterales.

La silueta de la mujer se mantiene sin embargo delicada y fluida con una dramática actuación por parte de las modelos para representar esa fragilidad que la propia «maison» compara con la de «una estrella del Palacio de Garnier», el edificio de la Ópera de París.

En los materiales, el diseñador francés apostó por el tul, la organza y el ante que toma forma en tres dimensiones sobre el pecho.

La paleta de colores no varía: predominó el blanco en casi toda la colección, con algún detalle en rojo o beige, así como el negro que protagonizó igualmente algunos diseños.

La presentación de colecciones primavera-verano 2016 de Alta Costura finaliza mañana por todo lo alto en una jornada intensa donde se darán a conocer las propuestas de Elie Saab, Jean Paul Gaultier, Viktor & Rolf, Zuhair Murad y la creadora china Guo Pei. EFE

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Schiaparelli abrió la jornada de desfiles en una lujosa sala del Hôtel d’Evreux, en la Plaza de la Vendôme, famosa por sus tiendas de alta joyería.

En una sala decorada con platos de porcelana y enmoquetada en dibujos de aires surrealistas, un centenar de invitados disfrutaron de las propuestas de la firma, que desfila únicamente en Alta Costura.

Más que una colección de moda, el desfile fue una cena exquisita en homenaje a uno de los grandes placeres que gustaba disfrutar la creadora Elsa Schiaparelli: la gastronomía.

«Comer no es simplemente un placer material. Comer bien aporta un sentido a la vida y contribuye inmensamente a la buena voluntad y a la felicidad. Es muy importante para la moral», decía la creadora italiana en 1954.

Esta frase ha inspirado al diseñador de Bertrand Guyon, nombrado director de estilismo de la firma el pasado mes de abril de 2015, para jugar con los productos de la mesa en telas y accesorios: vestidos largos de cola impregnados con langostas, legumbres y frutas.

Al caminar, las modelos hacían sonar las faldas de sus vestidos, realizadas en lino, semejando una brisa de cáñamo.

Schiaparelli apostó por tejidos naturales que parecían ser una parte más del cuerpo femenino, dejando ver mediante transparencias o finas cuerdas el torso y remarcando el contorno de las piernas.

La firma reflejó su «savoir faire» en bordados pintados en oro y crochet en hilos de seda.

Los accesorios fueron llamativos, por su originalidad, pero discretos en tamaño, especialmente broches en forma de corazones atravesados por gambas o candados alados montados sobre cáscaras de huevo; los zapatos, T-Bar, se llenaron de guisantes.

La actriz Kate Bosworth, la exmodelo Carla Bruni, la «it girl» Olivia Palermo o el diseñador Christian Louboutin fueron algunos de los invitados que acudieron a este desfile, uno de los más esperados durante las jornadas de Alta Costura.

Como no podía ser de otra manera, el desfile que Christian Dior preparó para la presentación de la colección primavera-verano 2016 de Alta Costura, fue un espectáculo por todo lo alto.

Una sala de espejos instalada expresamente por la «maison» en los jardines del museo del escultor francés fue la escena escogida para este desfile que se celebró en un contexto especial pues, por el momento, la firma no cuenta un diseñador.

Fue el equipo de diseño de la marca el encargado de llevar a cabo la colección después de que el belga Raf Simons dejara la casa el pasado octubre al no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato.

El equipo demostró sin embargo ser el auténtico corazón de Christian Dior, quien mejor conoce su obra y legado, al presentar una colección que mezcla naturalidad y elegancia a partes iguales.

Dior dedicó su desfile a las parisinas, famosas por su estilo espontáneo y relajado, con un tremendo sentido de lo que significa la costura pero con gran habilidad para lucirlo de forma moderna.

Sobre la pasarela, jerséis de lana combinados con faldas brocadas en lana y crêpé de seda.

Los abrigos vestirán los días fríos de verano, en color azul noche en sencillos diseños que recuperan el famoso «new look» del creador, o cargados de incrustaciones en color mostaza.

Los vestidos se llevarán muy escotados, ya sea con la espalda descubierta, con los hombros al aire en pronunciados escotes de barco o bien mediante transparencias.

El traje femenino se modernizó en esta colección mediante detalles brillantes cosidos en el pecho y un pequeño volante «péplum» en los laterales de la chaqueta.

Las formas se mantuvieron en las marcadas cinturas y delicados volúmenes que caracterizan la firma, añadiendo esta vez camisetas de malla por debajo de algunos diseños, un toque urbano para modernizar prendas clásicas.

El equipo de Dior, que siempre guarda un guiño a las aficiones de su creador, añadió esta vez amuletos de la suerte ya sea en accesorios o bordados sobre las propias prendas como recuerdo del carácter supersticioso del diseñador.

Entre las invitadas de la marca, la exmodelo Naty Abascal que vistió un abrigo en tweed de lana verde y ocre de la colección otoño-invierno 2015-2016 de Dior por Raf Simons.

Los desfiles continúan este martes con la prometedora muestra de Chanel y las admiradas creaciones de Stéphane Rolland. EFE

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“Iconic. La Mode Incarnée”, de Sandrine Lajus y Raphaëlle Orsini (Ed. La Martinière) recopila en sus páginas piezas y nombres que han marcado historia en la moda dejando una larga estela de glamour, elegancia y vanguardia en un mundo marcado por el cambio constante.

“Los vestidos deben tener alma”, dijo Christin Dior

Actores, actrices, pintoras o cantantes construyen un universo en el que el mundo se refleja, desde las gafas de Woody Allen, al estilo retro de Ryan Gosling o la fascinación de los ’60 con el estilo “Mad Men”.

“Los vestidos deben tener alma”, dijo Christin Dior, esta la frase que eligen las autoras en la presentación de este volumen que une los diseños al ser humano, y por ello no podemos olvidar la imagen de Marlene Dietrich vestida de hombre o a Brigitte Bardot con unos pantalones capri, una camisa de vichy y calzada con las cómodas bailarinas.

Steve McQueen, portada del libro «Iconic. La Mode Incarnée». Ed. La Martinière/EFE

Estilos como el del rapero Pharrel Williams o Humbrey Bogart llevando el sombrero, el bikini blanco de Ursula Andresss en James Bond, la primera instantánea de Madonna con corsé o las levitas sin cuello de los Beatles son parte del estilo más “cool” de las estrellas.

Marilyn Monroe y la sensualidad de su vestido levantándose sobre las rejillas del metro o los guantes negros de Rita Hayworth en “Gilda” son algunos de los momentos cumbres del cine y de estas mujeres han conseguido que su imagen trascienda sobre el personaje.

“La moda no es algo que exista solo en los vestidos. La moda está en el aire, llevada por el viento”, dijo Coco Chanel, una frase que se adapta a esos momentos que permanecen en la memoria de manera incombustible.

De la sofisticación al estilo marinero

El actor Richard Burton comentó en su día que su esposa Liz Taylor solo conocía una palabra en italiano: “Bulgari”.

No hay que olvidar que la protagonista de “La gata sobre el tejado de zinc”, era una auténtica experta en joyas y atesoraba en su caja fuerte piezas como “La Peregrina”, un collar de rubíes,diamantes y perlas perfectamente simétricas que data del siglo XVI, que tras su fallecimiento fue subastado en Christie’s.

La moda está en el aire, llevada por el viento”, dijo Coco Chanel

María Callas o Grace Kelly tenían sus joyeros repletos de piedras preciosas creados por Cartier, adornos que resaltaban su belleza y añadían grandeza a su elegancia.

De la sofisticación a la sencillez de las rayas marineras, que tanto le gustaban vestir a James Dean o Picasso, una pieza andrógina por excelencia, que Jean Paul Gaultier ha convertido en seña de identidad, un diseño que también tiene su hueco en este volumen que hace de la moda un recorrido por el cine en el que las frases de sus protagonistas desvelan mucho sobre su interés por el diseño.

“Dale a una mujer unos buenos zapatos y podrá conquistar el mundo”, declaró Marilyn Monroe en una ocasión. Moda, cine, estilo y diseño, póker de ases sobre el papel. EFE

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El diseñador Karl Lagerfeld preparó a sus más de 2.500 invitados para un vuelo de altura, al convertir el Grand Palais, el emblemático edificio de finales del siglo XIX con techo de cristal, en un auténtico aeropuerto de las “Chanel Airlines”.

Los trajes en tweed de la histórica “maison” se adaptan a los nuevos tiempos en tonos azules, negros y plateados, con estampados geométricos.

Vuelo con destino a…

Vestidos y faldas se superponen a amplios pantalones en los mismos estampados, reproduciendo las imágenes de aviones y las típicas pantallas de destinos que se encuentran en los aeropuertos.

Para esta colección, la firma estrenó un accesorio para el pelo, un doble pasador con forma de lazo en color plateado que crea de forma natural un peinado de dos coletas bajas, un look que todas las modelos llevaron durante el desfile.

Desfile de Valentino en París. EPA/efe

Entre los accesorios, metalizados y transparentes, captaron el protagonismo unas sandalias planas con suelas que llevan luces de colores y unas futuristas gafas de sol de aviador con maxi cristal efecto espejo y sin apenas montura.

Como en un aeropuerto, también hubo lugar para todos los estilos en las propuestas de Chanel, con diseños de aires urbanos en sudaderas y amplios pantalones coloreados a golpes de rosa fucsia, verde o amarillo.

Cara Delevingne no participó como modelo en el desfile, tras haber decidido en agosto dejar la moda, pero fue una de las invitadas especiales de Lagerfeld, que salió con ella a saludar al final del “show” junto al pequeño Hudson Koeringm, su ahijado de cuatro años, con el que ya ha cerrado varias pasarelas.

Valentino revistió de lujo el folclore africano con vestidos con estampados geométricos, motivos tribales y flecos, transparencias y auténticos accesorios salvajes con collares cargados de huesos e incluso peinados de trenzas.

Espaldas en V

Mayoría de maxivestidos sobre la pasarela con escotes muy marcados en V y espaldas descubiertas, acompañados de sandalias de cuerdas que van atadas al tobillo.

En la exquisita colección de Shiatzy Chen confluyeron las corrientes artísticas occidentales con los más antiguos mitos orientales en siluetas retro con estampados bordados.

La diseñadora, fiel a un estilo híbrido por el que se ha hecho famosa, creó en esta ocasión vestidos ajustados en la cintura, pantalones anchos y faldas románticas en blanco, amarillo, verde, naranja, rosa o turquesa.

Shiatzy Chen colaboró además con el ilustrador taiwanés Inca Pan, que ha dibujado a mano sobre las telas flores, frutas, montañas, pájaros y mariposas, en un homenaje a la naturaleza.

Valentino. Foto: EFE

Los tejidos integran bordados y distintos tipos de sedas que se superponen jugando con las transparencias, los vuelos y las formas de las sofisticadas prendas.

Agnès B., diseñadora icono de los años setenta y ochenta en Francia, presentó también su nueva colección aunque alejándose de las tendencias de sus colegas, con largos vestidos vaporosos en seda, minivestidos con ilustraciones de jardines y looks de día donde los colores se mezclan en vaqueros rectos, jerséis y gabardinas.

La muestra comenzó con la proyección de un documental con la historia de la marca, que nació en 1975 cuando esta antigua redactora de moda de la edición francesa de Elle se decidió a crear la ropa “que a la gente le gustaría llevar”.

La diseñadora tiró igualmente de referencias culturales de su década estrella para homenajear un “look” icónico como la imagen de la joven Jodie Foster en la película “Taxi Driver”, dirigida por Martin Scorsese, con shorts rojos, blusa rosa y una enorme pamela blanca.

Mañana, los desfiles de Louis Vuitton y Miu Miu protagonizarán el cierre de la Semana de la Moda, que empezó el pasado 29 de septiembre marcando las tendencias que se llevarán la próxima primavera-verano. EFE

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