Subeditora de Ella Revista

Femineidad etérea

Femineidad etérea Magnolia presentó una colección fresca y femenina, siguiendo el estilo romántico que caracteriza a la marca, la cual cuenta con el mérito de haber participado en la última edición del Miami Fashion Week.

Para la temporada primavera verano, Raquel Manzoni e Inés Ojeda, las diseñadoras que crearon Magnolia en el 2003, apostaron por prints florales y distintas tonalidades de azul combinadas con una paleta que abarca del blanco al nude como protagonistas.

Asunción Fashion Week – Facebook

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Delicada y etérea pero con actitud propia, la mujer Magnolia viste faldas largas con crop tops (sin dudas, el juego estrella de esta temporada), túnicas, faldas midi (por debajo de la rodilla) y vestidos cortos. A la hora de optar por pantalones, sigue esta consigna con palazzos y monos estampados.

Finalmente, los encajes y transparencias esta vez se presentan de una forma sensual que no tiene miedo de mostrar, remitiéndonos a una idea de diosa griega en clave moderna.

Fiesta doble

Yamil Yudis Yaluff y Fernando Preda, al frente de Viuda Ramírez, son dos nombres que han acompañado la historia del AFW y en cada una de sus presentaciones a lo largo de los años han dejado muestra de su estilo rebelde y hasta transgesor por momentos.

Como cierre de la primera noche de la edición P/V 14­15, los dos creadores se unieron para llevar a la pasarela una fiesta con aires grunge. Entre teenager y rockera pero con un toque glam, la presentación de dos colecciones diferentes en un desfile fue una propuesta interesante que funcionó.

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En moda masculina, Yamil Yudis Yaluff rompió con el estilo preppy propio de los universitarios de la élite norteamericana de finales de los 70 y presentó una versión más rockera, con mucho negro, rojo y blanco.

Bermudas con camisas mangas corta con texturas diferentes en las mangas; shorts con camisa y moño, y remeras con diseños de dibujos animados con collares con tachas, fueron las piezas principales de la colección de Yudis Yaluff.

Mientras, Preda combinó texturas variadas y tonalidades para vestir a una mujer que no tiene miedo de romper con las reglas. Desde el verde oscuro y el negro hasta colores pastel y, por supuesto, el nude. La propuesta de Viuda Ramírez incluyó mucho brillo, flecos y transparencias.

Los escotes pronunciados y crop­tops se combinaron con faldas de largos y volúmenes irregulares.

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De aniversario

EFE

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No se puede dejar de mencionar el desfile de Joyas Fió. Fiorella Galli celebró del décimo aniversario de su marca reviviendo en pasarela las colecciones que pasaron por el AFW durante la última década.

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Para bien o para mal, la Semana de la Moda de Nueva York, que se celebra desde mañana hasta el día 11 de septiembre, es la más desenfadada de las grandes y para evitar competir con la elite «fashion» de París o Milán, no duda en potenciar el reclamo mediático dando pábulo al intrusismo.

A Victoria Beckham le salió bien la jugada en 2008 y seis años más tarde va camino de tener más éxito como diseñadora que como cantante.

Este año quieren seguir sus pasos Britney Spears, aunque entrada en la ropa interior y pijamas, y Miley Cyrus, que promete volver a llamar la atención con su colaboración con Jeremy Scott para Mochino.

Entre medias queda la tenista Serena Williams, que combinará sus aspiraciones en el Abierto de Estados Unidos con la preparación del desfile para el día 9 de septiembre, un día después del desenlace del torneo.

Todas ellas, eso sí, serán programadas fuera de las pasarelas oficiales que ocuparán las inmediaciones del Lincoln Center en esta edición primavera/verano 2015 en la que la presencia española crece un poquito más gracias al diseñador Roberto Etxeberría.

Nacido en Eibar en 1976, Etxeberría completa la familia que forman el veterano Custo Barcelona, la firma barcelonesa Desigual, que suma su tercera edición y desfila la primera jornada, Pedro del Hierro, con diseños de Carmen March, y el más cercano a la alta costura de todos ellos: DelPozo, siempre bajo la finísima creatividad de Josep Font.

Pero por muy abierto a la sangre fresca que parezca el mundo de la moda, nadie duda que el dominio hermético y veterano de los nombres que hicieron que Nueva York se estableciera como una de las capitales de la elegancia en las clases altas del Upper East Side.

Miley Cyrus, cantante. Foto: noticiassin.com.

Ellos son, en el frente latino, Carolina Herrera (que además hoy recibe el premio del Consejo de Diseñadores de Estados Unidos) y Óscar de la Renta. En el frente local, Ralph Lauren, Donna Karan y Calvin Klein (aunque el director creativo sea un brasileño, Francisco Costa).

Finalmente, en el frente europeo, la belga nacionalizada estadounidense Diane Von Fürstenberg, este año con el morbo de ver cómo debuta como director creativo Michael Herz.

Como reclamo extra entre los titanes, Versace, que nunca desfila en Nueva York, abre su línea «hipster» Versus Versace, con Anthony Vaccarello como diseñador, y ofrecerá la que promete ser la fiesta de esta Fashion Week.

No faltarán los diseñadores bendecidos por la primera dama de EE.UU., Michelle Obama, como Narciso Rodríguez, Jason Wu y Thakoon, al igual que Alexander Wang y Altuzarra, niños mimados de Anna Wintour, la directora de Vogue en Estados Unidos y poder en la sombra de esta pasarela.

Las grandes esperanzas de la nueva moda estadounidense, Proenza Shouler, Rodarte y Rag & Bone, seguirán afianzando su trayectoria, mientras el colectivo latino sigue creando su propia aristocracia, con Ángel Sánchez, Carlos Campos y César Galindo a la cabeza.

La pasarela de Nueva York ha sido muchas veces acusada de ser lo más parecido a un escaparate viviente y, lejos de amilanarse, la organización volverá a dar puestos de honor al superventas Michael Koors, a la quintaesencia de la juventud boyante de Tommy Hilfigher, a la reina de los vestidos de novia Vera Wang y el eterno cocodrilo de Lacoste.

Y, como de costumbre, el encargado de cerrar la Semana de la Moda será el talentoso Marc Jacobs, que se presenta por partida doble, como siempre: con la línea que lleva su nombre, más sofisticada, y la más experimental pero a menudo más interesante y «accesible», Marc by Marc Jacobs. EFE

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D’Angelo llevó a la pasarela, fuera del circuito oficial de la Semana de la Moda del Lincoln Center, el clasicismo británico de la segunda y tercera década del siglo pasado, interpretado por el modisto con su toque contemporáneo y latino.

«Lo que me llama la atención de ese programa, que está muy bien hecho, es el vestuario», dijo a Efe el colombiano, que ha llamado a su colección «Tea Prompt!».

La nueva propuesta de D’Angelo, que gusta de mezclar tejidos y diseños sobrios y tradicionales con lo tropical de Colombia, está dirigida en su mayoría al hombre, al que no tiene reparos de vestirle con un ajustado pantalón pescador a la rodilla y chaqueta de lentejuelas, camisas de encaje transparente negro o de un brillante rojo sobre blanco.

También se decantó por la chaqueta a la cintura roja de dos botones con ajustado pantalón negro, a la vez que presentó lo formal de la chaqueta de tejido Príncipe de Gales con pajarita roja y camisa blanca completando el atuendo de una colección en la que sobresale el rojo, tanto para el hombre como para la mujer.

En especial, destacó un conjunto de camisa negra larga hasta la rodilla, tipo militar, con botones incluso en el cuello alto y bolsillos al frente que combinó con un pantalón ajustado, así como con un tradicional abrigo rojo de tejido Príncipe de Gales por debajo de la cadera.

Los pantalones, tanto para el hombre como para la mujer, son ajustados, similares a los que se usan en la equitación. D’Angelo eligió el rojo, blanco y negro como colores primarios «que dominan en la serie», manifestó.

«Tengo que traducir esa inspiración al hombre y la mujer de hoy con piezas que puedan llevar al trabajo, que quieran verse elegante con un toque ecléctico», dijo el colombiano, el preferido de algunos raperos que han lucido sus diseños como Kanye West, Lil Kim o Sean Paul, pero también famosas como Zoe Saldaña, Patti Labelle o Tyra Banks, entre otras.

Para la mujer presentó vestidos palabra de honor acentuados en la cintur, entre los que se destacó uno de gala rojo con cola, así como suéters blancos y negros.

Los modelos lucieron guantes de flores «como el empapelado de las paredes que le gusta a los ingleses» diseño que también usó en bufandas para esta colección, a la que el modisto se refiere como «clásica, pero a la vez moderna, joven, atractiva».

El diseñador, que nació en el pueblo portuario de Buenaventura, dijo además a Efe que este año lanzará «Edwing D’Angelo Red Label», para prendas exclusivas de noche, mientras que en junio volverá con su desfile a beneficio de los niños con autismo.

En 2002 D’Angelo creó la fundación «Moda por el autismo» para recaudar fondos destinados a la Asociación para Niños Autistas del Área Metropolitana, en Manhattan, (AMAC, en sus siglas en inglés), después de que su sobrino naciera con autismo. EFE

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Rodríguez, de origen cubano, volvió a desglosar la complejidad de la sencillez en uno de los desfiles más limpios vistos en la Semana de la Moda.

Si bien acostumbra a beber de fuentes arquitectónicas, quien vistiera a Michelle Obama o Carolyn Bessette puso en las miras en una escultora, la inglesa Lynn Chadwick (no en vano, con formación de delineante), de quien tomó prestadas «especialmente las figuras en movimiento y sus formas femeninas», explicó en una entrevista con Efe.

Heredados los juegos volumétricos de la artista, Rodríguez invierte la capacidad de Chadwick para crear una ligereza con materiales pesados para llenar sus ligeros tejidos de contenido metálico, con efectos de titanio, bronce y platino, que distorsionan la figura naturalmente curva de la mujer.

«Hay muchos materiales ligeros que crean estructuras o cortes inclinados. Han sido esculpidos con un patronaje nuevo, más suave que se transforma en algo fluido y esbelto», aseguró el diseñador, quien define esa frágil rigidez como «volúmenes modernos y limpios».

Los tonos elegidos por Rodríguez evitan en todo momento el chillido. Él es el maestro de la discreción, aun cuando elige el rojo, el rosa, el color acero, el gris y el oliva. Una paleta que crea la sensación de que fluye bajo unas hermosas chaquetas de lana, de seda o incluso de visón.

Por su parte, el dominicano Óscar de la Renta, quintaesencia de la belleza de lo conservador, no decepcionó, sino todo lo contrario, con una profusión de bordados y elegantísimos traje de chaqueta con raya diplomática para el día y una noche suntuosa, convirtiendo su pasarela en una espectacular puesta de largo.

Su inicio fue sobrio, inspirado por esas mujeres que en los años cuarenta empezaron a robar la masculinidad a sus galanes en el Hollywood dorado. Quizá una Rossalind Russell, quizá una Katharine Hepburn que han decidido llevar ellas los pantalones y llevarlos con mucha más elegancia que los hombres.

Jerséis de cuello cisne protagonizados por calurosas lanas, faldas de tubo rematadas con festivos volantes, broches enjoyados a la altura de la garganta y pantalones de elefante dan paso al color estrella de la colección, el azul cobalto, y al tejido que, digan lo que digan, más calienta: la piel.

Abrigos elegantemente ajedrezados, chaquetas de lana milimétricamente deslavazada, blancos y negros. La osadía de Óscar de la Renta para resultar clásico y minimal no tiene límites. Pero de repente, en la tupida selva de bordados, se vislumbra un pezón furtivo, una sensualidad que reclama su lugar en una colección con sabor veterano.

Las chaquetas jaspeadas ya habían hecho las veces de interruptor de escotes mayúsculos, las faldas globo se unían con la sutileza de un maestro del susurro y, en uno de los modelos más acertados, De la Renta hace crecer en un print de cuadros blancos y negros un jardín de flores granates bordadas.

El dominicano, en cambio, entiende todavía mejor la noche, y al caer el sol convierte la pasarela en una ceremonia sin premios. En el simple placer de celebrar su fortísimo músculo para la sofisticación y el abolengo, o de hacer realidad el sueño de toda mujer por ser princesa capaz de combinar lunares, palabras de honor y vestido de cola.

La jornada la completó el desfile de Marc By Marc Jacobs, la línea más urbana con el nombre del diseñador que acaba de terminar su contrato con Louis Vuitton para prestar más atención a su propia marca y que convocó a personalidades como Sofia Coppola.

Su colección otoño/invierno apostó por una mujer severa, con un tono castrense (y un poco castradora) transnacional: desde el rictus comunista a la sobriedad judía ortodoxa, pasando por la heroína manga con kimono y print de viñeta de cómic.

El factor común con el que Jacobs conecta paradas tan distintas en un mismo viaje a la autoridad es el cinturón ancho, con una suerte de billetera por hebilla, como si ese ejército de modelos tuviera lista las órdenes de detención, como si fueran, con sus calcetines almohadillados al estilo «skater», la policía de la moda.

El rojo y el negro inicial queda roto de golpe con un plateado galáctico. Los lemas como «revolution» o «bunny hop» parecen describir los propios vestidos, y los cuellos de tortuga ahogan a esa mujer dominante pero asexuada.

Vaqueros parcheados, faldas y camisetas plásticas, aparatosas botas blancas con cordones y velcro se combinan con solapas vueltas de terciopelo azul y, finalmente, quizá el elemento más discordante y arriesgado de toda la colección: el lazo superlativo, que aparece en la cintura como hermosos cinturón de castidad o en el cuelo, como remate a una estola con una pajarita estranguladora. EFE

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