Porque creo firmemente que una Autoestima bien ejercitada es la llave que abre puertas en la vida, para complicarnos menos con las ropas, y brillar más.

Y Autoestima para mí, está directamente relacionada la Auto Aceptación.

Es esencial entender que no somos perfectas, que buscar la perfección es entrar a un laberinto que paraliza nuestras vidas, y que al fin y al cabo estamos aquí para hacer lo mejor que podemos con los recursos que tenemos hoy, aceptando que somos todas humanas, y correr detrás de lo que nos falta en vez de mirar lo que tenemos solamente nos quita la energía para SER felices.

Un cuerpo perfecto es el que se alimenta bien, se ejercita y descansa.

La familia perfecta es la que pasa dificultades, pero con resiliencia sale adelante.

El trabajo ideal es el que nos deja dinerito pero no sin sentirnos plenas y que estamos dejando algo bueno para el mundo.

Y saber, que existen días grises, pero que todo lo malo tiene su lado bueno, aprender a comprender, perdonar, y tolerar nos lleva al camino del auto amor, porque cuando nos afloran sentimientos positivos, también podemos dar lo mejor que tenemos a los que nos rodean, y nace ese brillo especial, que nos hace ser bellas, sin necesidad de necesitar al consumismo.

Si bien es cierto, todos sentimos también en algunos momentos rabia, frustración, miedo, envidia, vamos a administrar mejor nuestros sentimientos si dejamos de querer crear la imagen de la familia perfecta, el cuerpo y la vida perfecta, sino aceptando quiénes somos y la vida que llevamos (con las partes buenas y malas) podrá ser posible lidiar mejor con cualquier frustración.

Y de esa manera también, podríamos administrar mejor nuestra voluntad, tengamos mayor fuerza emocional interna, y no necesitemos comprar tanto.

Aceptarnos tal cual somos, fortalecer nuestro SER, irradia una emoción tan grande, que la belleza exterior solamente, pasaría a segundo plano.

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Elegir un cajón especial para eso, y cada cierto tiempo sacar a ventilarlas, lavar una vez al año por lo menos también resulta una opción.

Es muy importante crear este espacio definido para las prendas afectivas, no vale mezclarlas con otras ropas que si usamos, porque cuanto más acumulamos prendas, más se complica el vestir.

Darles nuevos usos puede ser interesante, y convertirlas en almohadas usando un tejido lindo de la prenda, un bolso, o un pañuelo también son formas de evitar acumular, de priorizar lo más importante, y buscar alternativas para nuestros apegos.

Porque todo en la vida es prestado, no vale la pena vivir apegado.

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Este célebre motivo pespunteado que marca pequeños rombos en relieve, inspirado el siglo pasado a Gabrielle Chanel por las chaquetas campestres femeninas, vino directamente de bolsos tan famosos como el «2.55», icono de la moda y del vestuario femenino que aún sigue siendo hoy día objeto de deseo y referencia de estilo.

Su diseño fue adaptado ahora a la joyería en una colección titulada «Signature», creada con diamantes, oro blanco y zafiros, aunque tampoco faltaron perlas, como no podría ser de otra manera en Chanel.

La utilización de ese patrón acolchado permitió crear curvas y dar un efecto voluminoso a joyas discretas y sensuales: gargantillas, pendientes, brazaletes, relojes y anillos.

Su precio, sin embargo, no es apto para todos los públicos, ya que el Chanel menos costoso supera los 30.000 euros y el más caro los dos millones de euros.

Por supuesto esta línea se crea con pequeñas tiradas o bajo pedido, aunque algunas de las piezas fueron concebidas sin duda para millonarios, como un reloj de mesa de nácar, oro blanco y diamantes, cuya posesión se disputan en estos momentos tres coleccionistas diferentes, según indicó a Efe un portavoz de la firma.

Las 48 piezas que componen «Signature», divididas en once familias según sus diseños, pueden combinarse entre sí ya que, pese a sus distintos materiales, el acolchado se proclama como el sello de identidad de esta colección que tan solo unas pocas personas podrán lucir.

Chopard inspiró en la naturaleza las piezas joyeras de su primer cumpleaños en la Federación Francesa de Costura, donde entró como miembro en enero de 2015.

En el centro de sus creaciones reina un espectacular collar y dos brazaletes de titanio y piedras preciosas multicolores que forman hojas y mariposas verde agua mar, azul, violeta y rosa.

El mismo insecto alado se convierte también en llamativos pendientes en colores primaverales y de estética juvenil con esta prestigiosa joyería, que desveló además tres nuevos modelos de anillos en una colección cápsula con forma de flor.

En el «Bestiario de Boucheron», las espectaculares joyas de esta firma continúan reflejando los animales que la hicieron famosa desde su creación, en 1858, con representaciones de todo tipo de seres, especialmente serpientes, uno de los regalos que aquel año Monsieur Boucheron ofreció a su esposa, en forma de brazalete.

A esta nueva edición se suman animales fantásticos como Pegaso, caballo alado que se funde en un fabuloso brazalete de oro blanco, y un sinfín de pájaros que se posan en pendientes y colgantes.

El oro blanco y el rosa son los materiales sobre los que se posan piedras naturales, como la amatista o la esmeralda, en este zoológico donde cada ejemplar recibe un nombre para darle verdaderamente alma animal.

Boucheron hizo que sus cisnes, siguiendo su naturaleza, buscasen un compañero del que nunca se separarán y que sus alas envolviesen brazaletes y anillos, en blanco y negro, combinables entre sí.

No se trata de joyas, sino de obras de arte que toman vida propia y que pronto incluso podrán ocupar las salas de los mejores museos del mundo, para así apreciar el trabajo artesanal de estos joyeros únicos. EFE

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Murad es uno de los diseñadores más estimados por las que pasan buena parte del tiempo pisando alfombras rojas: actrices, cantantes y miembros de la realeza recurren con frecuencia a sus vestidos transparentes cargados de pedrería y encajes.

En esta línea, el modisto eligió una gama de colores pastel, blanco, rosa y color agua mar, en la que ha sido la colección más primaveral de esta última jornada de primavera-verano de Alta Costura en la Semana de la Moda de París.

Los vestidos, largos o minis, llevan polisones -armazón interno que se ata a la cintura-, logrando un efecto de volumen por detrás pero recto por delante, y recuperando, junto al uso de corsés para apretar la cintura, la estética de época.

Para actualizar el look, Murad propuso cortes sensuales, espaldas al aire y piernas descubiertas.

Las flores y las hojas de los árboles ocupan el estampado de los vestidos, incrustados en la misma tela o con abalorios para lograr un efecto tridimensional, en capas y tejidos vaporosos que se extienden creando una cola en los diseños de noche.

Con el pelo suelto y liso en melenas que se llevan por debajo del hombro, totalmente rectas, tan solo una discreta diadema adorna la cabellera de las ninfas de Murad.

Guo Pei se decantó por un escenario palaciego y presentó en su primer desfile en París diseños inspirados en el ave Fénix, que aunaban, en el estilo habitual de la diseñadora, la artesanía china con la suntuosidad de la corte francesa.

Vestidos en azul celeste, rosa pálido, blanco, beige, dorado y amarillo mostaza que marcaban la silueta femenina y ricos en brocados, pedrería y cristales cedían paso a túnicas con borlas, bordados orientales y cuellos Mao.

También se vieron toreras, abrigos de plumas y blusas de gasa, y en los complementos, bolsos de tipo bombonera y rígidos y cuñas anudadas con tiras de seda.

El latido de décadas pasadas, en especial los años 50, también se notaba en creaciones que combinaban cinturas de avispa y abultadas faldas.

Pelo, seda, terciopelo, plumas fueron los materiales esenciales de una colección que suscitó el aplauso unánime al paso de una maniquí con un vestido blanco con capa bordada en azul y plateados.

Guo Pei, una celebridad en China, era desconocida en Occidente hasta que la cantante Rihanna vistió un diseño suyo en la gala del Met de 2015, un vistoso abrigo en amarillo canario con pelo y brocados.

Viktor&Rolf, con un estilo en las antípodas de Murad y Guo Pei, fue otras de las firmas que presentaron su colección, con la que profundizó en la línea artística de sus últimas temporadas En el escenario de atmósfera industrial del Palais de Tokyo mostraron diseños imbuidos de la estética cubista de Picasso.

Creaciones en blanco desestructuradas y bordadas con ojos, labios, formas geométricas y copiosos volantes combinados con polos. Confeccionadas en algodón piqué, las prendas poseían un aspecto inacabado

En un desfile que creció en intensidad, las primeras maniquíes lucían perfiles típicamente picassianos en sus prendas, mientras que las últimas desfilaron envueltas por completos en motivos cubistas. EFE

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Schiaparelli abrió la jornada de desfiles en una lujosa sala del Hôtel d’Evreux, en la Plaza de la Vendôme, famosa por sus tiendas de alta joyería.

En una sala decorada con platos de porcelana y enmoquetada en dibujos de aires surrealistas, un centenar de invitados disfrutaron de las propuestas de la firma, que desfila únicamente en Alta Costura.

Más que una colección de moda, el desfile fue una cena exquisita en homenaje a uno de los grandes placeres que gustaba disfrutar la creadora Elsa Schiaparelli: la gastronomía.

«Comer no es simplemente un placer material. Comer bien aporta un sentido a la vida y contribuye inmensamente a la buena voluntad y a la felicidad. Es muy importante para la moral», decía la creadora italiana en 1954.

Esta frase ha inspirado al diseñador de Bertrand Guyon, nombrado director de estilismo de la firma el pasado mes de abril de 2015, para jugar con los productos de la mesa en telas y accesorios: vestidos largos de cola impregnados con langostas, legumbres y frutas.

Al caminar, las modelos hacían sonar las faldas de sus vestidos, realizadas en lino, semejando una brisa de cáñamo.

Schiaparelli apostó por tejidos naturales que parecían ser una parte más del cuerpo femenino, dejando ver mediante transparencias o finas cuerdas el torso y remarcando el contorno de las piernas.

La firma reflejó su «savoir faire» en bordados pintados en oro y crochet en hilos de seda.

Los accesorios fueron llamativos, por su originalidad, pero discretos en tamaño, especialmente broches en forma de corazones atravesados por gambas o candados alados montados sobre cáscaras de huevo; los zapatos, T-Bar, se llenaron de guisantes.

La actriz Kate Bosworth, la exmodelo Carla Bruni, la «it girl» Olivia Palermo o el diseñador Christian Louboutin fueron algunos de los invitados que acudieron a este desfile, uno de los más esperados durante las jornadas de Alta Costura.

Como no podía ser de otra manera, el desfile que Christian Dior preparó para la presentación de la colección primavera-verano 2016 de Alta Costura, fue un espectáculo por todo lo alto.

Una sala de espejos instalada expresamente por la «maison» en los jardines del museo del escultor francés fue la escena escogida para este desfile que se celebró en un contexto especial pues, por el momento, la firma no cuenta un diseñador.

Fue el equipo de diseño de la marca el encargado de llevar a cabo la colección después de que el belga Raf Simons dejara la casa el pasado octubre al no llegar a un acuerdo para la renovación del contrato.

El equipo demostró sin embargo ser el auténtico corazón de Christian Dior, quien mejor conoce su obra y legado, al presentar una colección que mezcla naturalidad y elegancia a partes iguales.

Dior dedicó su desfile a las parisinas, famosas por su estilo espontáneo y relajado, con un tremendo sentido de lo que significa la costura pero con gran habilidad para lucirlo de forma moderna.

Sobre la pasarela, jerséis de lana combinados con faldas brocadas en lana y crêpé de seda.

Los abrigos vestirán los días fríos de verano, en color azul noche en sencillos diseños que recuperan el famoso «new look» del creador, o cargados de incrustaciones en color mostaza.

Los vestidos se llevarán muy escotados, ya sea con la espalda descubierta, con los hombros al aire en pronunciados escotes de barco o bien mediante transparencias.

El traje femenino se modernizó en esta colección mediante detalles brillantes cosidos en el pecho y un pequeño volante «péplum» en los laterales de la chaqueta.

Las formas se mantuvieron en las marcadas cinturas y delicados volúmenes que caracterizan la firma, añadiendo esta vez camisetas de malla por debajo de algunos diseños, un toque urbano para modernizar prendas clásicas.

El equipo de Dior, que siempre guarda un guiño a las aficiones de su creador, añadió esta vez amuletos de la suerte ya sea en accesorios o bordados sobre las propias prendas como recuerdo del carácter supersticioso del diseñador.

Entre las invitadas de la marca, la exmodelo Naty Abascal que vistió un abrigo en tweed de lana verde y ocre de la colección otoño-invierno 2015-2016 de Dior por Raf Simons.

Los desfiles continúan este martes con la prometedora muestra de Chanel y las admiradas creaciones de Stéphane Rolland. EFE

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